※小説ではない※専門書　要約資料集　為替(換算)3.9万円でもらう　紐解集生成　専門　初入門　資料 - # DIC-0013 織物と繊維辞典

※小説ではない※専門書　要約資料集　為替(換算)3.9万円でもらう　紐解集生成　専門　初入門　資料　作：｛作者名｝

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# DIC-0013 織物と繊維辞典 — 通読できる逆引き

> 学問の宇宙・辞書型専門書第13号(v3.0 §16.19新形式)。ガイド役: Fable 5 監修 / Sonnet 5 執筆(脚本班)。
> 規格: SYSTEM.md §16.19(辞書型・10万字級)/ §16.4(検定)/ §16.5(出典)/ §16.18(安全境界)/ §16.21(三つの実践解)/ §14.5(語彙統制)準拠。
> 接続先: DIC-0012(農業と土辞典)— 綿花・麻(亜麻・大麻)の栽培という農学的な文脈を土台にする。なお本書執筆時点で、化学の基礎用語を体系的に扱う辞書(DIC-0003想定)・材料工学の基礎用語を体系的に扱う辞書(DIC-0005想定)はまだ刊行が確認できていないため、リンク切れを避けるためそれらへの参照リンクは本書には設けない(未確定事項としてここに明記する)。化学・材料に関する用語(セルロース・ケラチン・高分子など)は、本書内で一文定義を与えたうえで自己完結的に説明する。
> トーン規約: 専門用語は初出で必ず説明する。数式・数値はすべて自己検算する。未確定・諸説は正直に明記し、誇張しない。
> **安全境界(絶対)**: 本書は染料・媒染剤の化学調合手順・配合比率・薬品の危険な取り扱い手順を一切記載しない。染料や媒染剤については「そういうものが存在し、なぜ使われ、どのような効果があるか」という百科事典的な説明にとどめ、具体的な調合レシピ・薬品の分量・危険な化学操作の手順は書かない。繊維の燃焼特性は観察に基づく一般知識として記述するが、燃焼試験を勧める場合は必ず「換気のよい屋外で行う・ごく少量にとどめる・水を用意しておく・大人が行うか監督のもとで行う」という警告を併記し、具体的な着火操作の手順書としては書かない。染色・繊維鑑別の実践解は、手触り・吸水性の観察・簡易な柄付けなど、薬品を伴わない安全な方法を中心に扱う。

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# DIC-0013 織物と繊維辞典 — 通読できる逆引き

> 学問の宇宙・辞書型専門書第13号(v3.0 §16.19新形式)。ガイド役: Fable 5 監修 / Sonnet 5 執筆(脚本班)。

> 規格: SYSTEM.md §16.19(辞書型・10万字級)/ §16.4(検定)/ §16.5(出典)/ §16.18(安全境界)/ §16.21(三つの実践解)/ §14.5(語彙統制)準拠。

> 接続先: DIC-0012(農業と土辞典)— 綿花・麻(亜麻・大麻)の栽培という農学的な文脈を土台にする。なお本書執筆時点で、化学の基礎用語を体系的に扱う辞書(DIC-0003想定)・材料工学の基礎用語を体系的に扱う辞書(DIC-0005想定)はまだ刊行が確認できていないため、リンク切れを避けるためそれらへの参照リンクは本書には設けない(未確定事項としてここに明記する)。化学・材料に関する用語(セルロース・ケラチン・高分子など)は、本書内で一文定義を与えたうえで自己完結的に説明する。

> トーン規約: 専門用語は初出で必ず説明する。数式・数値はすべて自己検算する。未確定・諸説は正直に明記し、誇張しない。

> **安全境界(絶対)**: 本書は染料・媒染剤の化学調合手順・配合比率・薬品の危険な取り扱い手順を一切記載しない。染料や媒染剤については「そういうものが存在し、なぜ使われ、どのような効果があるか」という百科事典的な説明にとどめ、具体的な調合レシピ・薬品の分量・危険な化学操作の手順は書かない。繊維の燃焼特性は観察に基づく一般知識として記述するが、燃焼試験を勧める場合は必ず「換気のよい屋外で行う・ごく少量にとどめる・水を用意しておく・大人が行うか監督のもとで行う」という警告を併記し、具体的な着火操作の手順書としては書かない。染色・繊維鑑別の実践解は、手触り・吸水性の観察・簡易な柄付けなど、薬品を伴わない安全な方法を中心に扱う。

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## 冒頭 — この辞典の使い方

この辞典には二つの読み方がある。

**一つ目は通読**。表紙から最後のページまで順番にめくると、水準一(繊維という物質そのものの基礎)から水準十二(繊維産業と社会・持続可能性という応用力)まで、「何が糸になり、糸がどう布になり、布がどう装いとなって人類の歴史を歩んできたのか」という一本の織り道を歩く一つの物語として読める。低い水準の見出し語だけを使って次の見出し語を説明する、という約束を全編で守っているので、後ろの言葉が分からなくなったら前のページに戻ればかならず答えがある。

**二つ目は逆引き**。「朱子織とはどんな織り方か」「不織布はなぜ縫い目がないのか」「木綿はいつ日本に伝わったのか」と困ったときに開けば、見出し語ごとに同じ型で書かれた説明が一つ見つかる。洋服のタグを見るとき、手芸店で糸や布を選ぶとき、衣替えで洗濯表示を確認するときなど、必要な部分だけをつまみ食いしてよい。

この二つの読み方が矛盾しないように、すべての見出し語は次の**統一型**で書く。

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【見出し語(読み)/水準N】

一文定義: 下位水準の言葉だけで説明した、一行の定義。

やさしい説明: 具体例と身体アンカー(体や生活で覚える目印)。

公式や図: 式がある語には、必ず自己検算した数値例を添える。

関連語: → の形で他の見出し語への道を示す。

```

織物と繊維の学(繊維工学・被服科学)とは、人がまとう布という道具がどのような原材料から出発し、どのような加工の階段を経て、私たちの肌に触れる衣服や暮らしの布へと姿を変えていくのかを追う実践的な学問である。人間は他の多くの哺乳類のように全身を毛で覆われてはいないが、繊維という原材料を糸にし、糸を布にし、布を装いに仕立てるという一連の技術によって、極寒の土地から灼熱の砂漠まで、あらゆる気候の中で暮らすことができるようになった。この辞典は、繊維という物質そのものの成り立ちから出発し、それを糸にする紡績の技術、糸を布に組み上げる織りと編みの技術、繊維でありながら糸を経ない不織布やフェルトという別系統の道、色や柄を与える染色、布を長持ちさせる仕上げと手入れ、そして繊維がたどってきた歴史と現代の社会的な課題まで、一本の道としてつなげて書く。

繊維工学は、化学が物質の性質と反応を扱い、機械工学が道具と動力の仕組みを扱うのに対し、その両方を「身にまとう布を作る」という一つの実践目的のために統合し応用する、実践色の強い学問である。繊維という原材料、それを撚り合わせる紡績という工程、糸を組み上げる織機や編み機という道具、そこに色柄を与える染色という仕上げ、この四つが噛み合って初めて一枚の布が生まれる。この辞典が水準一から水準二までを繊維そのものの基礎と物性に、水準三を化学繊維の科学に、水準四を糸と紡績に、水準五から水準六までを織りの技術に、水準七を編みの技術に、水準八を不織布・フェルト・特殊な布に、水準九を染色と柄に、水準十を仕上げと手入れに、水準十一を繊維と織物の歴史に、水準十二を繊維産業と社会・環境という応用に割り当てているのは、原材料という基礎から加工技術、そして歴史と社会という広い視野への構造を、辞典の骨格そのものに反映させたためである。シャツのタグに書かれた「綿100%」という表示を読む小さな判断から、衣服の環境負荷を考える大きな判断まで、織物と繊維の知識は日々の暮らしの規模の異なる意思決定を静かに支えている。

**扱う範囲についての約束**: 本書は天然繊維・化学繊維の性質・糸と紡績・織りと編みの技術・不織布とフェルト・染色と柄・仕上げと手入れ・繊維の物性・繊維と織物の歴史・繊維産業と社会環境の関係といった、繊維工学と被服科学を中心とした確立知識を扱う。染料・媒染剤の具体的な調合・希釈・危険な薬品操作の手順は本書の対象外とし、扱わない。燃焼特性は観察に基づく一般知識の紹介にとどめ、具体的な着火操作の手順書としては書かない。実際の染色作業・化学薬品を伴う繊維加工における安全確保は本書の範囲を超えるため、家庭用品であれば製品の取扱説明書、専門的な作業であれば専門家や職業訓練機関の指導に従うことを大前提とする。

### 水準の地図(この辞典が歩む織り道)

```

水準一繊維という物質の基礎繊維・天然繊維・化学繊維・綿・麻・絹・羊毛

水準二繊維の成分と物性を知るセルロース・ケラチン・フィブロイン・吸湿性・繊維の強度・燃焼特性

水準三化学繊維の科学レーヨン・キュプラ・ナイロン・ポリエステル・アクリル繊維・ポリウレタン

水準四糸と紡績紡績・撚り・番手・双糸・紡糸・原糸

水準五織りの基礎織物・経糸・緯糸・織機・平織・綜絖

水準六織りの応用綾織・朱子織・ジャカード織機・緞子・ドビー織機

水準七編みの技術編物・経編・緯編・メリヤス・ゴム編み

水準八不織布・フェルト・特殊な布不織布・フェルト・レース・キルティング

水準九染色と柄染色・染料・媒染・絞り染め・型染め・捺染

水準十仕上げと手入れ仕上げ加工・防縮加工・防水加工・洗濯表示・毛玉

水準十一繊維と織物の歴史木綿伝来・産業革命と紡績機・飛び杼・ミュール紡績機・力織機・化学繊維の発明史

水準十二繊維産業と社会・環境の応用繊維製品の品質表示・リサイクル繊維・機能性繊維・繊維産業と労働史・サステナブルファッション

```

水準の数字は「これより下の言葉が分かれば読める」という順序の目印であり、優劣ではない。織物と繊維という営みの光は、水準一の「繊維とは何か」という素朴な問いから、水準十二の「繊維産業と社会・環境の関係をどう総合的に理解するか」まで、途切れずに一本につながっている。

**この辞典を読み進めるときのちょっとした視点**: 織物と繊維の学は、化学(繊維の成分)・機械工学(織機や紡績機という道具)・美術(染色や柄)・歴史(産業革命)・社会科学(労働史や持続可能性)という、一見バラバラに見える複数の学問領域を、「布を作る」という一つの実践目的でつなぎ合わせた学問であるという点が特に面白い。たとえば同じ「綿(めん)」という一つの繊維を主人公にして辞典全体を読み返すと、水準一では農作物としての綿花からとれる天然繊維として登場し、水準二ではセルロースという化学物質としての性質が説明され、水準四では紡績という工程を経て糸になり、水準五・六では経糸や緯糸として織物に組み込まれ、水準九では染料によって色をまとい、水準十では洗濯表示という形で暮らしの中の判断基準になり、水準十一では木綿伝来という歴史的な出来事の主役になり、水準十二では繊維製品の品質表示という現代の制度の対象になる、というように、一つの繊維が辞典のほぼ全水準を貫いて姿を変えながら登場し続ける。このように一つの見出し語を追いかけながら通読するのも、この辞典の隠れた楽しみ方の一つである。

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## 本体 — 見出し語エントリ

### 【繊維(せんい)/水準一】

一文定義: 細く長い糸状の形をした物質で、絡み合わせたり撚り合わせたりすることで糸や布に加工できるもの。

やさしい説明: 繊維はすべての衣服・布製品の出発点となる原材料であり、太さに対して長さが十分にある細長い形をしていることが共通の特徴である。身体アンカー: 綿棒の先や古い布を指でほぐしてみると、細い毛のような糸状のものがたくさん絡み合っているのが見えるが、この一本一本が繊維であり、布とはこの細い繊維が何段階もの加工を経て組み上がった構造物である。

公式や図: 本項には数式を置かない。繊維は大きく、自然界の植物・動物から採取される後述の天然繊維と、化学的な加工によって人工的に作り出す後述の化学繊維の二つに分けられる。繊維の太さ・長さ・断面の形はそれぞれ異なり、この違いが後述の糸の風合いや布の性質を大きく左右する。

関連語: → 天然繊維、→ 化学繊維

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### 【天然繊維(てんねんせんい)/水準一】

一文定義: 自然界の植物や動物から、加工の手を加えずにそのまま採取できる繊維の総称。

やさしい説明: 天然繊維は人類が古くから利用してきた繊維であり、植物の種子・茎・葉から得られるものと、動物の体毛や分泌物から得られるものに大別される。身体アンカー: 綿のシャツや麻のハンカチを触ったときの自然な風合いや、時に感じるわずかな繊維の太さのばらつきは、天然繊維が生き物由来であるがゆえの個体差を反映していることが多い。

公式や図: 本項には数式を置かない。天然繊維は植物由来のもの(後述の綿・麻)と動物由来のもの(後述の絹・羊毛)に大きく分かれ、この二系統はそれぞれ主成分となる物質(前者は後述のセルロース、後者は後述のケラチンやフィブロイン)が異なる。天然繊維の生産量や品質は気候・土壌など農学的な条件に左右されるため、綿花や麻の栽培という側面は農業の営みとも深く結びついている。

関連語: → 繊維、→ 綿、→ 麻、→ 絹、→ 羊毛

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### 【化学繊維(かがくせんい)/水準一】

一文定義: 石油や木材パルプなどの原料を化学的に加工することで、人工的に作り出す繊維。

やさしい説明: 化学繊維は天然繊維のように自然界にそのまま存在するのではなく、原料を溶かしたり化学反応させたりして繊維の形に成形する、工業的な過程を経て作られる。身体アンカー: 化学繊維の衣料の多くは、天然繊維に比べて表面が均一でつるりとした光沢を持つことが多く、洗濯後もしわになりにくい傾向があるが、これは繊維の太さや断面が工業的に均一に成形されているためであることが多い。

公式や図: 本項には数式を置かない。化学繊維は大きく、天然の植物質(木材パルプなど)を原料に化学的に再構成する後述のレーヨンのような「再生繊維」と、石油などを原料に一から化学合成する後述のナイロン・ポリエステルのような「合成繊維」に分けられる。化学繊維は品質を均一にしやすく大量生産に向く一方、天然繊維とは異なる吸湿性や燃焼特性(後述)を持つことが多い。

関連語: → 繊維、→ レーヨン、→ ナイロン、→ ポリエステル

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### 【綿(めん)/水準一】

一文定義: ワタという植物の種子の周りに生える、白くふわふわとした天然繊維。

やさしい説明: 綿はアオイ科のワタ属植物の実(綿花のさや)がはじけたときに、種子を包むように生えている繊維であり、世界でもっとも生産量の多い天然繊維の一つとされる。身体アンカー: 綿100%のタオルや下着が肌に柔らかく感じられ、汗をよく吸うのは、綿の繊維が細かい撚れた形状を持ち、水分を取り込みやすい構造をしているためである。

公式や図: 本項には数式を置かない。綿花の栽培にはある程度の暖かい気候と十分な日照が必要とされ、インド・中国・アメリカ合衆国・ブラジルなどが主要な産地として知られる(栽培の詳細な農学的条件はDIC-0012農業と土辞典の土性・肥料の項を参照)。綿の繊維の主成分は後述のセルロースであり、この成分の性質が綿の高い吸湿性と、後述する燃えやすい燃焼特性の両方を説明する鍵になる。綿の繊維は顕微鏡で見るとまっすぐな筒ではなく、ねじれた帯のような断面を持つことが知られており、このねじれが繊維同士を絡みやすくし、前述の紡績で糸にまとめやすい性質につながっているとされる。

関連語: → 天然繊維、→ セルロース、→ 吸湿性

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### 【麻(あさ)/水準一】

一文定義: 亜麻(あま)や大麻(たいま)などの植物の、茎の皮からとれる天然繊維の総称。

やさしい説明: 麻は綿とは繊維の採れる場所がまったく異なり、種子の周りの毛ではなく植物の茎の皮(靭皮〈じんぴ〉と呼ばれる部分)にある繊維の束を取り出したものである。身体アンカー: 麻の布(リネンなど)は綿に比べてハリがあり、少しごわつく手触りを持つことが多いが、これは麻の繊維が綿よりも太く硬い構造をしているためであり、この硬さが通気性のよさと丈夫さにつながっている。

公式や図: 本項には数式を置かない。代表的な麻には、リネンの原料になる亜麻と、丈夫な繊維がとれる大麻があり、いずれも古くから帆布(はんぷ、船の帆に使う厚手の布)やロープの材料としても利用されてきた。麻繊維は水に濡れても比較的乾きやすい性質を持ち、この点は高温多湿な地域の衣料として重宝されてきた理由の一つとされる。麻の繊維は綿に比べて繊維一本一本が長く、かつ表面が滑らかであるため、光沢はやや控えめだが独特のシャリ感(触れたときのさらりとした涼しい感触)を持つとされ、この感触は夏物の衣料や寝具で好まれる理由の一つになっている。

関連語: → 天然繊維、→ セルロース、→ 木綿伝来

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### 【絹(きぬ)/水準一】

一文定義: カイコガの幼虫(蚕〈かいこ〉)が繭(まゆ)を作るときに口から吐き出す、天然のタンパク質繊維。

やさしい説明: 絹は天然繊維の中でも特異な生まれ方をする繊維であり、蚕が幼虫からさなぎになる際に自分の体を守るために吐き出す、一本の非常に長い糸からできている。身体アンカー: 絹の布地が独特の光沢としなやかな滑らかさを持つのは、絹の繊維の断面が三角形に近い形をしており、この形が光を特徴的に反射するためだとされる。

公式や図: 本項には数式を置かない。一つの繭からとれる糸は数百メートルから1,000メートルを超える長さにもなるとされ、複数の繭から糸を引き揃えて一本の絹糸に仕上げる作業を「繰糸(そうし)」と呼ぶ。絹の主成分は後述のフィブロインというタンパク質であり、中国では紀元前から蚕を飼育して絹を得る「養蚕(ようさん)」の技術が存在したことが知られている。絹はかつて中国から中央アジア・地中海世界へと運ばれた交易路が「絹の道(シルクロード)」と呼ばれたことでも知られるように、古くから高い価値を持つ交易品として、東西の文明を結ぶ役割も担ってきたとされる。

関連語: → 天然繊維、→ フィブロイン、→ 木綿伝来

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### 【羊毛(ようもう)/水準一】

一文定義: ヒツジの体毛を刈り取って得られる、保温性に優れた天然繊維。

やさしい説明: 羊毛は綿・麻・絹と違い、動物の体毛そのものが原料になる繊維であり、繊維の表面がうろこ状の構造(スケール)になっているため、繊維同士が絡みやすいという特徴を持つ。身体アンカー: セーターを洗濯機で誤って高温で洗うと縮んでしまうことがあるが、これは羊毛表面のうろこ状構造が熱と摩擦でさらに絡み合い、繊維同士が密着してしまう「縮絨(しゅくじゅう)」と呼ばれる現象であり、この性質は後述のフェルトを作る原理そのものでもある。

公式や図: 本項には数式を置かない。羊毛の主成分は後述のケラチンというタンパク質であり、繊維の内部に多くの空気を含む構造を持つため、同じ重さの繊維の中でも高い保温性を発揮する。刈り取り(シアリング)は通常、年に1回程度、ヒツジの毛が十分に伸びた時期に行われる。羊毛は太さや品質によって等級づけされることがあり、一般に繊維が細く均一なものほど柔らかく高級とされ、太く粗い繊維は絨毯やフェルトなど耐久性を重視する製品に使われる傾向がある。

補足: なお羊毛は虫(特定の昆虫の幼虫)に食べられやすい繊維としても知られており、収納時に虫害対策(防虫剤の使用など、製品の取扱説明書に従った一般的な方法)が推奨されることが多い。

関連語: → 天然繊維、→ ケラチン、→ フェルト

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### 【セルロース/水準二】

一文定義: 植物の細胞壁を作っている炭水化物の一種で、多数のブドウ糖が鎖のようにつながってできた物質。

やさしい説明: セルロースは前述の綿や麻の主成分であり、植物が自分の体を支えるための構造材として作り出す、自然界にもっとも多く存在する有機物の一つとされる。身体アンカー: 木綿の糸を燃やすと紙を燃やしたときとよく似た、灰が残る燃え方をするが、これは木綿(セルロース)と紙(同じくセルロースが主成分の木材パルプから作られる)が同じ主成分を持つためである。

公式や図: 本項には数式を置かない。セルロースは水分子を引き寄せやすい構造を持つため、セルロースを主成分とする綿や麻は後述の吸湿性が高くなる傾向がある。一方でセルロースは燃えやすい有機物でもあり、この性質は後述の燃焼特性の項で扱う天然繊維の燃え方の傾向とも関係している。

関連語: → 綿、→ 麻、→ 吸湿性

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### 【ケラチン/水準二】

一文定義: 毛髪や爪、動物の体毛などを構成する、硫黄を含むタンパク質の一種。

やさしい説明: ケラチンは前述の羊毛の主成分であり、人の髪の毛や爪も同じケラチンというタンパク質からできているため、羊毛は「動物の毛」という点で人の髪と成分的に近い関係にある。身体アンカー: 髪の毛を燃やしたときに独特のにおいがすることはよく知られているが、これはケラチンに含まれる硫黄という成分が燃焼時に特有のにおいの物質を生じるためであり、羊毛を燃やした際にも同様のにおいが生じることが知られている(燃焼を試す場合は必ず換気のよい屋外でごく少量にとどめ、水を用意し、大人が行うか監督のもとで行うこと)。

公式や図: 本項には数式を置かない。ケラチンはタンパク質の一種であるため、後述のセルロースとは化学的な性質が大きく異なり、この違いが羊毛と綿の吸湿性・燃焼特性・染色のされやすさの違いにつながっている。ケラチンを主成分とする繊維は、酸性の薬剤には比較的強いがアルカリ性の薬剤には弱いという性質も知られている。

関連語: → 羊毛、→ フィブロイン、→ 燃焼特性

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### 【フィブロイン/水準二】

一文定義: 蚕が繭を作る際に吐き出す、絹糸の主成分となるタンパク質。

やさしい説明: フィブロインは前述のケラチンと同じくタンパク質の一種であるが、由来も構造も異なり、絹特有のしなやかさと光沢はこのフィブロインというタンパク質の分子構造に由来するとされる。身体アンカー: 絹の糸は綿や麻に比べて非常に細くしなやかであるにもかかわらず、同じ太さの他の天然繊維と比べて強い張力に耐えることが知られており、この強さと軽さの両立がフィブロインというタンパク質の特徴的な構造によるものと考えられている。

公式や図: 本項には数式を置かない。蚕の繭はフィブロインの糸の外側を、セリシンという別のタンパク質(にかわ状の物質)が覆っており、生糸(きいと)を精練(せいれん、熱と水でセリシンを取り除く工程)することで、フィブロインの持つ本来の光沢が現れる。

関連語: → 絹、→ ケラチン

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### 【吸湿性(きゅうしつせい)/水準二】

一文定義: 繊維がどれだけ空気中や肌からの水分(湿気・汗)を吸い取る力を持っているかという性質。

やさしい説明: 吸湿性が高い繊維は汗をかいたときに水分を素早く吸収し、蒸れを軽減する働きがあるため、下着や夏用の衣料には吸湿性の高い繊維が好んで使われる。身体アンカー: 綿のTシャツと化学繊維の一部(後述のポリエステルなど)のTシャツを同時に着て運動してみると、綿は汗を吸って重く湿った感じになりやすいのに対し、ポリエステルは水分をあまり吸わずに表面に水滴として残りやすい、という違いを体感できる。

公式や図: 本項には数式を置かない。前述の綿や麻(セルロースが主成分)、羊毛(ケラチンが主成分)といった天然繊維は一般に吸湿性が高い傾向があり、後述のナイロンやポリエステルといった合成繊維は吸湿性が低い傾向がある。吸湿性の低さは乾きやすさというメリットにもつながるため、スポーツウェアでは吸湿性と速乾性のバランスを考えた繊維選びや、後述の混紡が行われることが多い。

関連語: → セルロース、→ ケラチン、→ 繊維の強度

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### 【繊維の強度(せんいのきょうど)/水準二】

一文定義: 繊維が引っ張られたときに、どれだけ切れずに耐えられるかという性質。

やさしい説明: 繊維の強度は衣料の耐久性に直結する性質であり、一般に細い繊維より太い繊維、天然繊維より一部の合成繊維の方が高い強度を示す傾向がある。身体アンカー: 綿の糸と後述のナイロンの糸を同じ太さで用意して手で引っ張って比べてみると、ナイロンの方が伸びながらも切れにくいと感じられることが多いが、これはナイロンが工業的に高い強度を持つよう設計された合成繊維であるためである。

公式や図: 本項には数式を置かない。繊維の強度は乾いた状態と濡れた状態で変化することがあり、たとえば綿は濡れると強度が増す傾向があるのに対し、羊毛は濡れると強度がやや落ちる傾向があるとされる。この濡れたときの強度変化は、後述の洗濯表示で「手洗い」や「弱い水流」が指定される理由の一つと関係している。

関連語: → 綿、→ 羊毛、→ ナイロン

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### 【燃焼特性(ねんしょうとくせい)/水準二】

一文定義: 繊維に火が近づいたり燃えたりしたときに、どのように燃え、どのようなにおいや燃えかすを残すかという性質。

やさしい説明: 燃焼特性は繊維の種類を見分ける手がかりの一つとして知られ、天然繊維と合成繊維では燃え方に一般的な傾向の違いがあるとされる。**警告: 以下は観察に基づく一般知識の紹介であり、実際に試す場合は必ず換気のよい屋外で行い、ごく少量の糸くずにとどめ、水を入れた容器を近くに用意し、子どもだけで行わず大人が行うか監督のもとで行うこと。** 身体アンカー: 前述のセルロースが主成分の綿や麻は紙に近い燃え方をして灰が残りやすい傾向があるのに対し、前述のケラチンが主成分の羊毛は独特のにおいを発しながらちりちりと縮れるように燃え、燃えかすが崩れやすい黒い塊になりやすいとされる。

公式や図: 本項には数式を置かない。後述のナイロンやポリエステルのような合成繊維の多くは、燃えるというより熱で溶けてしずくになりながら燃え広がる傾向があるとされ、これは合成繊維が高分子(分子が長く鎖状につながった物質)を熱で溶融しやすい性質を持つためと考えられている。この燃焼特性の違いは、繊維の種類を推定する参考情報の一つとして知られているが、正確な繊維の同定には専門的な検査機関による分析が必要であり、家庭での燃焼試験だけで断定することは避けるべきである。

関連語: → セルロース、→ ケラチン、→ ナイロン

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### 【レーヨン/水準三】

一文定義: 木材パルプなどの植物由来のセルロースを化学的に一度溶かし、繊維の形に再構成して作る化学繊維。

やさしい説明: レーヨンは前述の化学繊維のうち「再生繊維」に分類される代表格であり、原料そのものは植物由来のセルロースであるため、綿に似た吸湿性の高さを持ちながら、工業的に均一な太さの糸を作れるという特徴がある。身体アンカー: レーヨンの布地は絹に似た滑らかな光沢を持つことが多く、かつて「人絹(じんけん、人造絹糸の略)」と呼ばれていたのは、絹の代替品として開発された歴史を反映している。

公式や図: 本項には数式を置かない。レーヨンは水に濡れると強度が大きく低下する傾向があり、この性質は洗濯の際に優しく扱う必要がある理由の一つになっている。レーヨンの原料には木材パルプのほか、後述のキュプラのように綿花から糸を紡いだ後に残る短い繊維(コットンリンター)が使われることもある。

関連語: → 化学繊維、→ セルロース、→ キュプラ

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### 【キュプラ/水準三】

一文定義: 綿花から糸を紡いだ後に残る短い繊維(コットンリンター)を原料に、化学的に再構成して作る再生繊維の一種。

やさしい説明: キュプラは前述のレーヨンと同じくセルロースを原料とする再生繊維の一種であるが、原料や製法の違いから、レーヨンよりもさらに滑らかで薄い光沢のある繊維になりやすいとされる。身体アンカー: 洋服の裏地(裏側に使われる薄い布)にキュプラが使われていることが多く、静電気が起きにくく肌触りが滑らかであるため、表地の下で心地よく滑るように設計された裏地として重宝されてきた。

公式や図: 本項には数式を置かない。キュプラは綿花の生産過程で出る副産物(本来は使い道が限られていた短い繊維)を有効活用する形で開発された繊維であり、資源を無駄にしない再生繊維としての側面を持つ。日本はキュプラの生産量の多い国として知られている。

関連語: → レーヨン、→ 化学繊維、→ 綿

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### 【ナイロン/水準三】

一文定義: 石油などを原料に化学合成して作られる、高い強度と弾力性を持つ合成繊維。

やさしい説明: ナイロンは世界で最初に実用化された完全な合成繊維として知られ、絹のような滑らかさを持ちながら、絹よりもはるかに高い強度と伸縮性を兼ね備えている。身体アンカー: ストッキングやタイツがナイロン製であることが多いのは、ナイロンの薄く伸びる性質と高い強度が、体の動きに追従しながら破れにくい素材として適していたためである。

公式や図: 本項には数式を置かない。ナイロンは1930年代にアメリカの化学企業によって開発され、当初は「石炭と空気と水から作られる、クモの糸より細くて鋼鉄より強い繊維」として大きな注目を集めたとされる。ナイロンは吸湿性が低く乾きやすい一方、静電気が起きやすいという性質もあり、後述の混紡や仕上げ加工によってこの弱点を補う工夫が行われている。ナイロンが最初に大々的に商品化されたのは女性用ストッキングであったとされ、発売当初は爆発的な人気を博し、店頭に長い行列ができたという逸話が広く知られている。

関連語: → 化学繊維、→ 繊維の強度、→ 化学繊維の発明史

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### 【ポリエステル/水準三】

一文定義: 石油を原料に化学合成して作られる、しわになりにくく乾きやすい合成繊維。

やさしい説明: ポリエステルは現在もっとも生産量の多い合成繊維とされ、しわになりにくく型崩れしにくいという扱いやすさから、衣料からカーテン・カーペットまで幅広く使われている。身体アンカー: ポリエステル100%のシャツは洗濯後に干すだけでしわが取れやすく、アイロンがけの手間が少ないと感じられることが多いが、これはポリエステルの繊維が熱で一度形を記憶しやすい性質(熱可塑性〈ねつかそせい〉)を持つためである。

公式や図: 本項には数式を置かない。ポリエステルは前述の吸湿性が低いため汗をあまり吸わないが、その分乾きやすく、スポーツウェアや速乾性を求める衣料に利用されることも多い。ポリエステルは近年、使用済みペットボトルを原料に再生する技術が実用化されており、後述のリサイクル繊維の代表例としても位置づけられる。ポリエステルは綿と混紡されることも多く、綿の吸湿性とポリエステルのしわになりにくさを両立させた「綿ポリ混紡」の生地は、家庭用のワイシャツや作業着など幅広い用途で使われている。

関連語: → 化学繊維、→ 吸湿性、→ リサイクル繊維

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### 【アクリル繊維(あくりるせんい)/水準三】

一文定義: 石油を原料に化学合成して作られる、ふんわりと軽く羊毛に似た風合いを持つ合成繊維。

やさしい説明: アクリル繊維は前述の羊毛の代替として開発された経緯を持つ合成繊維であり、羊毛に似た保温性とふんわりとした質感を、より軽く安価に実現できることから、セーターやカーディガンなど「ニット」と呼ばれる編み製品に広く使われている。身体アンカー: 「アクリル毛糸」として手芸店で売られている毛糸の多くはこのアクリル繊維であり、羊毛の毛糸に比べて軽く、虫害(後述の羊毛が虫に食われやすい性質)の心配が少ないという扱いやすさがある。

公式や図: 本項には数式を置かない。アクリル繊維は羊毛に似た風合いを持つ一方、毛玉(後述)ができやすい傾向があるとされ、この弱点を補うために他の繊維との混紡や特殊な仕上げ加工が行われることもある。

関連語: → 化学繊維、→ 羊毛、→ 毛玉

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### 【ポリウレタン/水準三】

一文定義: 石油を原料に化学合成して作られる、非常によく伸び縮みする弾性繊維。

やさしい説明: ポリウレタンは単独で衣料に使われることは少なく、ゴムのようによく伸び縮みする性質を活かして、他の繊維と少量混ぜて生地に伸縮性を与える目的で使われることが多い。身体アンカー: ストレッチデニムや水着の生地が体の動きに合わせてよく伸びるのは、綿やナイロンなどの主要な繊維に数パーセントのポリウレタンを混ぜて織り込んでいるためであり、この伸縮性がポリウレタンという繊維の最大の特徴である。

公式や図: 本項には数式を置かない。ポリウレタンの繊維は「スパンデックス」「エラスタン」といった商標名でも広く知られており、いずれも同種の弾性繊維を指す名称である。ポリウレタンは熱や紫外線による劣化(経年で伸縮性が失われる現象)が比較的起きやすいとされ、長期間の保管や強い日光に当たる用途では注意が必要とされる。

関連語: → 化学繊維、→ ナイロン

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### 【紡績(ぼうせき)/水準四】

一文定義: 短い繊維を引きそろえ、撚り(より)をかけて一本の連続した糸にする工程。

やさしい説明: 前述の綿や羊毛のように短い繊維(短繊維、ステープル)は、そのままでは糸として使えないため、多数の繊維を引きそろえて撚りをかけ、繊維同士の摩擦で絡み合わせることで初めて一本のまとまった糸になる。身体アンカー: 綿花からとれる繊維の塊(綿のふわふわした状態)を手で引き伸ばしながらねじってみると、繊維同士が絡んでだんだん一本の糸のようにまとまっていく様子を体感できるが、これが紡績という工程の原理そのものである。

公式や図: 本項には数式を置かない。紡績の工程は大きく、繊維の塊をほぐしごみを取り除く「開繊(かいせん)」、繊維の向きをそろえる「梳綿(そめん)」、繊維を細く引き伸ばす「延伸」、最後に撚りをかけて糸にする「精紡」という段階を経ることが多い。絹のように一本の長い繊維(長繊維、フィラメント)からできる糸は、この紡績の工程を経ずに繊維をそのまま引き揃えるだけで糸にできる点が、短繊維の糸との大きな違いである。

関連語: → 撚り、→ 紡糸、→ 原糸

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### 【撚り(より)/水準四】

一文定義: 糸を作る際に、繊維の束をねじり合わせることで、繊維同士を絡ませて一本にまとめる作業。

やさしい説明: 撚りをかけることで個々の繊維がばらばらにならず、引っ張られても摩擦で保持され合う一本の糸として機能するようになり、撚りの強さや方向によって糸の風合いや強度が変わる。身体アンカー: 毛糸を指で軽くほぐしてみると、細い繊維が螺旋状にねじれ合っているのが観察でき、このねじれの方向は右回り(通常「Z撚り」と呼ばれる)と左回り(「S撚り」と呼ばれる)の二種類があることが多い。

公式や図: 本項には数式を置かない。撚りの強さ(撚り数)は一般に、単位長さあたりに何回ねじられているかで表され、撚りが強いほど糸は硬く張りのある風合いになり、撚りが弱いほど柔らかくふんわりとした風合いになる傾向がある。強撚糸(きょうねんし、撚りを強くかけた糸)はシャリ感のある生地に、甘撚り糸(あまよりいと、撚りを弱くかけた糸)は柔らかい風合いの生地に使われることが多い。強撚糸を使った生地の代表例として、水に濡らすと表面がしぼのように縮れる「ちりめん」や「サッカー生地」が知られており、これは強い撚りが水分を含んで戻ろうとする力によって生地の表面に細かい凹凸が生まれるためとされる。

関連語: → 紡績、→ 番手、→ 双糸

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### 【番手(ばんて)/水準四】

一文定義: 糸の太さを表す単位で、多くの場合、糸が細いほど数字が大きくなる。

やさしい説明: 番手は同じ重さの糸が何メートル(または何ヤード)引き伸ばせるかという考え方に基づく単位であり、同じ重さから長く引き伸ばせるほど糸は細いため、番手の数字が大きいほど糸は細くなる。身体アンカー: 「40番手」の綿糸は「10番手」の綿糸よりも細く、シャツ生地のような薄手の布に、太い番手の糸はデニムやタオルのような厚手の布に使われることが多い、という対応関係を覚えておくと生地選びの目安になる。

公式や図: 綿番手の定義の一つに「1ポンド(約453.6g)の綿糸が840ヤード(約768m)の何倍の長さになるかを表す」というものがある。自己検算: 1ポンドの綿糸が30,720ヤードの長さになった場合、840ヤードを基準にすると30,720÷840=36.57…と計算でき、これはおよそ「36番手」程度の太さの糸であると推定できる(実際の番手表示は整数や規格値に丸められることが多い)。番手の定義は綿・毛・麻など繊維の種類によって基準が異なることがあり、単純に数値だけで異なる繊維同士の太さを比較することはできない点に注意が必要である。

関連語: → 紡績、→ 撚り、→ 双糸

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### 【双糸(そうし)/水準四】

一文定義: 一本の糸(単糸)を二本以上より合わせて作った、より丈夫な糸。

やさしい説明: 双糸は単糸(たんし、撚りをかけただけの一本の糸)を二本さらに撚り合わせたものであり、単糸だけの糸よりも強度が増し、毛羽立ち(表面から細い繊維がほつれて出ること)が少なくなる傾向がある。身体アンカー: 高級なワイシャツの生地の表示に「双糸」と書かれていることがあるが、これは単糸で織った生地よりも糸が丈夫でなめらかであることを示す品質の目安として使われている。

公式や図: 本項には数式を置かない。二本の単糸をより合わせたものを双糸、三本以上をより合わせたものを諸撚り糸(もろよりいと)と呼ぶことがあり、より合わせる本数が増えるほど糸は太く丈夫になるが、その分しなやかさは失われやすくなる傾向がある。

関連語: → 撚り、→ 番手、→ 紡績

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### 【紡糸(ぼうし)/水準四】

一文定義: 化学繊維の原料(溶かした高分子)を、細い穴から押し出して繊維の形にする工程。

やさしい説明: 紡糸は前述の紡績とは異なり、化学繊維に特有の工程であり、天然繊維のように既にできあがった繊維を糸にまとめるのではなく、繊維そのものをどろどろの液状の原料から作り出す点が大きく異なる。身体アンカー: シャワーヘッドの細かい穴から水が細い糸状に噴き出す様子を思い浮かべると、紡糸で使われる「紡糸口金(ぼうしくちがね)」と呼ばれる細い穴のあいた装置から、溶かした原料が糸状に押し出されて冷え固まる仕組みをイメージしやすい。

公式や図: 本項には数式を置かない。紡糸口金の穴の形や大きさを変えることで、繊維の断面の形(丸・三角・中空など)を意図的に作り分けることができ、これは化学繊維が天然繊維にはない独自の機能(たとえば断面を工夫して吸水性を高めるなど)を持たせられる理由の一つになっている。前述のレーヨン・ナイロン・ポリエステルはいずれもこの紡糸という工程を経て作られる。

関連語: → 化学繊維、→ 原糸、→ ナイロン

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### 【原糸(げんし)/水準四】

一文定義: 織りや編みに使われる前の、加工の出発点となる糸そのもの。

やさしい説明: 原糸は前述の紡績や紡糸によって作られたばかりの糸を指す言葉であり、この段階ではまだ染色や撚り合わせなどの追加加工が施されていないことが多い。身体アンカー: 手芸店で「原糸」として売られている糸は、多くの場合まだ白いままの状態か、最低限の加工のみが施された糸であり、これを編んだり織ったりしたあとに染色する場合もあれば、あらかじめ染めた原糸を使う場合もある。

公式や図: 本項には数式を置かない。原糸を先に染めてから布に織り上げる方法を「先染め(さきぞめ)」、白いままの糸で布を織ってから布全体を染める方法を「後染め(あとぞめ、または反染め)」と呼び、チェック柄やストライプ柄の多くは異なる色の原糸を組み合わせて織る先染めによって作られる。

関連語: → 紡績、→ 紡糸、→ 染色

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### 【織物(おりもの)/水準五】

一文定義: 縦方向と横方向、二種類の糸を規則的に交差させて作る布。

やさしい説明: 織物は後述の経糸(たていと)と緯糸(よこいと)という二方向の糸が直角に交わりながら組み合わさってできる布であり、人類がもっとも古くから作ってきた布の構造の一つとされる。身体アンカー: 使い古したハンカチの端をよくほぐしてみると、縦と横それぞれの方向に糸が並んでいて、互い違いに交差していることが見て取れるが、この交差のパターンの違いが後述の平織・綾織・朱子織といった織り方の違いを生む。

公式や図: 本項には数式を置かない。織物は経糸と緯糸が直角に交わる構造上、伸縮性は乏しいが型崩れしにくく、後述の編物に比べて生地に張りが出やすいという性質を持つ。織物を作る道具を後述の織機(しょっき)と呼ぶ。織物の構造は「組織(そしき)」と呼ばれ、経糸と緯糸のどちらがどの順番で表面に浮き沈みするかという規則の違いによって、後述の平織・綾織・朱子織をはじめとする多様な織り方が生み出される。

関連語: → 経糸、→ 緯糸、→ 織機

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### 【経糸(たていと)/水準五】

一文定義: 織物を作るときに、あらかじめ縦方向にぴんと張っておく糸。

やさしい説明: 経糸は織機に長くまっすぐに張られた状態で準備される糸であり、この張られた経糸の間を後述の緯糸が通されることで、布が織り上がっていく。身体アンカー: 織機に張られた経糸を思い浮かべる代わりに、縦にピンと張ったゴムひもを何本も並べ、その間に別のひもを上下互い違いにくぐらせていく様子を想像すると、経糸と緯糸が交差して布になっていく過程がイメージしやすい。

公式や図: 本項には数式を置かない。経糸は織りの工程で常に強い張力を受け続けるため、緯糸よりも撚りが強く丈夫な糸が選ばれることが多い。経糸の本数や密度は生地の目の細かさや厚みを左右する重要な要素である。

関連語: → 織物、→ 緯糸、→ 織機

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### 【緯糸(よこいと)/水準五】

一文定義: 織物を作るときに、張られた経糸の間を左右にくぐらせて通す糸。

やさしい説明: 緯糸は経糸の上下を交互にくぐりながら横方向に通されていく糸であり、この緯糸を一段一段通しては詰める作業を繰り返すことで、布が少しずつ縦方向に伸びていく。身体アンカー: 手作業の織り機(卓上の簡単な織り機)で布を織る体験をすると、シャトル(緯糸を巻いた道具)を経糸の間に左右に通し、そのたびに専用の道具(筬〈おさ〉)で緯糸をトントンと詰めていく作業を繰り返すことになるが、この繰り返しが織物を作る基本動作である。

公式や図: 本項には数式を置かない。緯糸を経糸に通す道具を伝統的には「杼(ひ、シャトル)」と呼び、後述の産業革命期に発明された「飛び杼」はこの緯糸を通す作業を機械化・高速化した重要な発明として知られている。

関連語: → 織物、→ 経糸、→ 飛び杼

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### 【織機(しょっき)/水準五】

一文定義: 経糸を張り、緯糸を通して織物を作るための道具や機械。

やさしい説明: 織機は経糸を一定の間隔でまっすぐに張った状態で保持し、その経糸を上下に分けて緯糸を通しやすくする仕組みを持つ道具であり、手動の簡単なものから電動の大型機械まで幅広い種類がある。身体アンカー: 学校の家庭科などで使われる卓上の手織り機は、木の枠に経糸を張り、手で緯糸を通す最も基本的な織機の構造を体験できる教材であり、そこから連想を広げれば工場の巨大な力織機(後述)も基本原理は同じであることが理解しやすい。

公式や図: 本項には数式を置かない。織機には経糸を上下に分ける仕組み(後述の綜絖〈そうこう〉)、緯糸を通す仕組み(杼)、緯糸を詰める仕組み(筬)という三つの基本要素があり、この三要素の組み合わせ方や動かし方の違いが、後述の平織・綾織・朱子織といった多様な織り方を生み出す土台になっている。

関連語: → 経糸、→ 緯糸、→ 綜絖

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### 【平織(ひらおり)/水準五】

一文定義: 経糸と緯糸を一本ずつ交互に上下させて交差させる、もっとも単純な織り方。

やさしい説明: 平織は経糸が緯糸の上に来たら次は下に来る、という交差を一本ごとに規則正しく繰り返す織り方であり、構造がもっとも単純で丈夫、かつ表と裏の見た目がほぼ同じになるという特徴を持つ。身体アンカー: 一般的な木綿のシャツ生地や帆布(はんぷ)の多くは平織であり、生地の表面を虫眼鏡でよく見ると、糸が一本ごとに規則正しく交互に浮き沈みしている格子状の模様が確認できる。

公式や図: 本項には数式を置かない。平織は交差の点(組織点)がもっとも多い織り方であるため摩擦に強く丈夫だが、その分後述の綾織や朱子織に比べて生地の光沢は控えめで、しわになりやすい傾向があるとされる。

関連語: → 織物、→ 経糸、→ 緯糸、→ 綾織

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### 【綜絖(そうこう)/水準五】

一文定義: 織機の中で、経糸を一本ずつ通し、上下に動かして経糸を分ける役割を持つ部品。

やさしい説明: 綜絖は経糸を必要なパターンで上下に開かせる(この開いた隙間を「杼口〈ひぐち〉」と呼ぶ)ための部品であり、綜絖の動かし方のパターンを変えることで、前述の平織だけでなく後述の綾織や朱子織など多様な織り方を作り分けることができる。身体アンカー: すだれのように並んだ細い枠に経糸が一本ずつ通されており、これを上下に動かすことで経糸の間に隙間ができ、そこへ緯糸を通す杼(シャトル)が通り抜けられるようになる、という仕組みが綜絖の基本的な働きである。

公式や図: 本項には数式を置かない。綜絖の枚数が多いほど複雑な経糸の上下パターンを作ることができ、後述のジャカード織機はこの綜絖の動きをさらに精密に個別制御することで、複雑な柄を織り出すことを可能にした織機である。

関連語: → 織機、→ 平織、→ ジャカード織機

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### 【綾織(あやおり)/水準六】

一文定義: 経糸と緯糸の交差点を一本ずつではなく、斜めに連続してずらしながら織る織り方。

やさしい説明: 綾織は組織点(糸が交差する点)を一段ごとに一本ずつ斜めにずらして配置する織り方であり、生地の表面に斜めの畝(うね)模様が浮かび上がることが最大の特徴である。身体アンカー: デニム生地の表面をよく見ると斜めの筋模様が走っているのが見て取れるが、これは綾織(デニムの場合「三つ綾」などと呼ばれる綾織の一種)特有の斜め模様であり、平織の生地には見られない綾織ならではの外見的特徴である。

公式や図: 本項には数式を置かない。綾織は組織点が平織より少ないため、糸同士がより自由に動ける分しなやかで厚みのある生地になりやすく、また斜めの構造がしわになりにくいという利点もあるとされる。デニムのほか、ツイード・ギャバジンといった生地も綾織の仲間である。

関連語: → 織物、→ 平織、→ 朱子織

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### 【朱子織(しゅすおり)/水準六】

一文定義: 経糸と緯糸の交差点をできるだけ少なく、目立たないように分散させて織る、なめらかで光沢のある織り方。

やさしい説明: 朱子織(英語ではサテン織とも呼ばれる)は組織点を規則的にただし互いに隣接しないように分散させることで、糸の交差がほとんど目立たず、糸そのものの表面が広く布の表に現れる織り方であり、これによって独特の光沢となめらかさが生まれる。身体アンカー: 結婚式のドレスや高級な裏地に使われる、つるつるとした光沢のある生地の多くは朱子織であり、平織の生地と手でこすり比べると明らかな滑らかさの違いを感じ取れる。

公式や図: 本項には数式を置かない。朱子織は組織点が少ない分、生地の摩擦への強さは平織や綾織に劣り、糸が布の表面に長く浮くため、ひっかかりや毛羽立ちがやや起きやすいという弱点もある。平織・綾織・朱子織の三つは「織物の三原組織」と呼ばれ、あらゆる織物の基本となる組織である。

関連語: → 織物、→ 綾織、→ 平織

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### 【ジャカード織機(じゃかーどしょっき)/水準六】

一文定義: 経糸の一本一本を個別に上下制御できるようにし、複雑な絵柄を織り出すことを可能にした織機。

やさしい説明: ジャカード織機は19世紀初頭にフランスのジョゼフ・マリー・ジャカールによって発明されたとされる織機であり、それまで熟練した織工の手作業でしかできなかった複雑な柄の織り出しを、機械的な制御によって再現可能にした画期的な発明である。身体アンカー: 花や幾何学模様が織り込まれた豪華な帯やブロケード生地の複雑な柄は、多くの場合このジャカード織機によって、経糸の上下パターンを一本ずつ精密に制御して織り出されている。

公式や図: 本項には数式を置かない。ジャカード織機は「パンチカード(穴をあけた厚紙のカード)」に柄のパターンを記録し、その穴の位置に応じて経糸を上下させる仕組みを持っていたことで知られ、この「あらかじめ記録した情報に従って機械を自動制御する」という発想は、後の計算機の情報記録方式に影響を与えた発明として、コンピュータの歴史を扱う書物でもしばしば言及される。ジャカード織機が発明される以前、複雑な柄を織るには「空引き機(そらびきばた)」と呼ばれる、柄の指示を出す補助の職人が織り手とは別に必要な織機が使われていたとされ、ジャカード織機はこの補助職人の役割を機械的な自動制御に置き換えた点で画期的であったといえる。

関連語: → 織機、→ 綜絖、→ 緞子

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### 【緞子(どんす)/水準六】

一文定義: 朱子織の生地に、地の織り方とは別の織り方で模様を織り出した、光沢のある厚手の絹織物。

やさしい説明: 緞子は前述の朱子織を土台にしながら、地の部分と模様の部分で糸の浮き方を変えることで、見る角度によって模様が浮かび上がって見える独特の光沢を持つ生地であり、帯や装飾的な織物によく使われる。身体アンカー: 光の当たる角度を変えながら緞子の生地を眺めると、模様の部分と地の部分の光沢の違いによって、柄が浮いたり沈んだりして見える変化を観察できる。

公式や図: 本項には数式を置かない。緞子のように地と模様で異なる組織を織り分ける技法は「紋織(もんおり)」と呼ばれる技法の一種であり、前述のジャカード織機は、こうした複雑な紋織を効率的に作るための道具として発展してきた歴史を持つ。緞子は帯地や表装(掛け軸や屏風の縁を飾る布)などにも用いられ、日本では茶道具を包む仕覆(しふく)の生地としても古くから重宝されてきたとされる。

関連語: → 朱子織、→ ジャカード織機、→ 絹

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### 【ドビー織機(どびーしょっき)/水準六】

一文定義: ジャカード織機ほど複雑ではないが、綜絖の上下パターンを機械的に自動制御し、比較的単純な柄を織れる織機。

やさしい説明: ドビー織機は前述のジャカード織機が経糸一本ずつを個別制御するのに対し、綜絖の枠(複数の経糸をまとめた単位)ごとにパターンを制御する仕組みであり、ジャカード織機よりも構造が簡単な分、小さな幾何学模様やチェック柄のような比較的単純な柄の生地を効率よく織るのに向いている。身体アンカー: ワイシャツの生地によく見られる、細かい格子や小さな凹凸模様(ドビー柄と呼ばれることがある)は、この織機によって織り出されていることが多い。

公式や図: 本項には数式を置かない。ジャカード織機とドビー織機はともに前述の綜絖の動きを機械的にプログラムして自動化する発想を持つ点で共通しており、柄の複雑さと機械の複雑さのバランスに応じて使い分けられている。ドビー織機はジャカード織機ほどの初期投資を必要としない中規模の柄織りの手段として、世界各地の織物産地で広く普及してきたとされる。

関連語: → ジャカード織機、→ 綜絖、→ 織機

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### 【編物(あみもの)/水準七】

一文定義: 一本または数本の糸をループ(輪)状に絡ませ、そのループを連続させて作る布。

やさしい説明: 編物は前述の織物のように二方向の糸を交差させるのではなく、一本の糸をくねくねと輪の形にしながら、その輪に次の輪を引っかけて連鎖させていくことで布を作る、まったく異なる構造の布である。身体アンカー: 手編みのマフラーの目をよく見ると、糸がループ状に連なって上下左右につながっている様子が観察でき、このループ構造のおかげで編物は引っ張るとよく伸びる。

公式や図: 本項には数式を置かない。編物はループ同士のつながりによって布ができているため、織物に比べて伸縮性に富み、体にフィットしやすいという特徴がある一方、糸が切れると連鎖的にほつれやすい(伝線しやすい)という弱点もある。編物は大きく後述の経編(たてあみ)と緯編(よこあみ)に分けられる。

関連語: → 織物、→ 経編、→ 緯編

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### 【経編(たてあみ)/水準七】

一文定義: 縦方向に並んだ多数の糸を、それぞれ隣同士のループとつなげながら同時に編んでいく編み方。

やさしい説明: 経編は多数の糸を同時に使い、機械で高速に編み上げる工業的な編み方であり、後述の緯編に比べて伝線(でんせん、ループがほつれて連鎖的に糸が抜けてしまう現象)がしにくいという特徴がある。身体アンカー: 一部のカーテンのレース地やトリコット生地(下着などに使われるなめらかな編み地)は経編で作られており、引っ張ってもほつれにくいのはこの経編特有の構造による。

公式や図: 本項には数式を置かない。経編は多数の糸を縦方向に並べて同時に機械で編むため、幅広の生地を高速に大量生産するのに向いている一方、複雑な立体的な形(靴下やセーターの袖のような筒状の編み地)を作るのには後述の緯編の方が向いているとされる。

関連語: → 編物、→ 緯編、→ メリヤス

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### 【緯編(よこあみ)/水準七】

一文定義: 一本(または少数)の糸を横方向に往復させながら、ループを一段ずつ順番に作っていく編み方。

やさしい説明: 緯編は前述の経編とは異なり、一本の糸が横方向に行き来しながら一段ずつループを作っていく編み方であり、手編みのセーターやマフラーはこの緯編の仲間にあたる。身体アンカー: 手編みで棒針編みをする様子を思い浮かべると、一本の毛糸を右へ左へ往復させながら一段ずつループを作っていくが、これがまさに緯編の基本動作であり、機械編みのニット製品の多くもこの原理を機械化したものである。

公式や図: 本項には数式を置かない。緯編は一本の糸から筒状の編み地(靴下やセーターの袖など、継ぎ目のない立体的な形)を作りやすいという利点がある一方、糸が一箇所切れると連鎖的にループがほどけていく「伝線」が起きやすいという弱点もある。ストッキングの伝線はこの緯編の構造上の弱点の代表的な例である。

関連語: → 編物、→ 経編、→ メリヤス

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### 【メリヤス/水準七】

一文定義: 緯編で編まれた、伸縮性に富む編み地の総称(靴下やTシャツ生地などに使われる)。

やさしい説明: メリヤスという言葉はもともとポルトガル語やスペイン語に由来するとされる古い呼び名で、現在では主に前述の緯編による伸縮性の高い編み地を指す言葉として使われている。身体アンカー: 一般的なTシャツやアンダーシャツの生地を軽く引っ張ると、織物の生地に比べてよく伸び、手を離すとまた元の形に戻ろうとする感触があるが、この伸縮性がメリヤス(緯編の編み地)の特徴である。

公式や図: 本項には数式を置かない。メリヤス生地の中でも、表面と裏面で見た目の異なる基本的な編み方を「平編み(ひらあみ)」または「天竺編み(てんじくあみ)」と呼び、Tシャツなどもっとも一般的なニット生地に使われている。

関連語: → 緯編、→ ゴム編み、→ 織物

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### 【ゴム編み(ごむあみ)/水準七】

一文定義: 表目(おもてめ)と裏目(うらめ)を交互に並べて編むことで、横方向に特に強い伸縮性を持たせる編み方。

やさしい説明: ゴム編みは前述のメリヤスの基本編みよりもさらに強い伸縮性を持つ編み方であり、伸ばした後に元の形に戻ろうとする力が強いという特徴がある。身体アンカー: セーターの袖口や裾、靴下の履き口など、体にフィットさせて緩みを防ぎたい部分にゴム編みが使われていることが多く、これらの部分を軽く引っ張ってみると、しっかりと元の形に戻ろうとする強い伸縮性を感じ取れる。

公式や図: 本項には数式を置かない。ゴム編みは表目と裏目の並べ方(1目ずつ交互の「1×1ゴム編み」、2目ずつ交互の「2×2ゴム編み」など)によって伸縮の強さや見た目の畝の太さが変わり、用途に応じて使い分けられる。

関連語: → メリヤス、→ 緯編

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### 【不織布(ふしょくふ)/水準八】

一文定義: 糸を経ずに、繊維を直接絡み合わせたり接着したりして作る布状のシート。

やさしい説明: 不織布は前述の織物や編物のように「糸を作ってから布にする」という段階を経ず、繊維の状態から直接シート状に加工する点が根本的に異なり、この製法上の違いから「不織布」(織らない布)という名前がついている。身体アンカー: 使い捨てのマスクやおしぼりの袋、園芸用の防草シートなどを指でよく見ると、糸や編み目の構造がなく、細い繊維がランダムな向きに絡み合っているのが確認できるが、これが不織布の典型的な構造である。

公式や図: 本項には数式を置かない。不織布は繊維をシート状に広げたあと、熱・接着剤・水流・針などの物理的または化学的な方法で繊維同士を結合させて作られ、製法が簡単で安価に大量生産できる一方、織物や編物に比べて一般に強度や耐久性は劣る傾向がある。使い捨て用途(マスク・ワイプ・農業用シートなど)に向いた素材として広く使われている。

関連語: → 織物、→ 編物、→ フェルト

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### 【フェルト/水準八】

一文定義: 羊毛などの繊維に熱・水分・摩擦を加えて絡み合わせ、圧縮して作る布状の素材。

やさしい説明: フェルトは前述の不織布の一種と見ることもできるが、特に前述の羊毛が持つ「うろこ状の構造(スケール)」を利用して繊維同士を強く絡み合わせる、古くから知られる伝統的な製法による布である。身体アンカー: 羊毛のセーターを誤って洗濯機で高温で洗うと縮んでゴワゴワになってしまう「縮絨(しゅくじゅう)」という現象は、意図せずフェルト化が進んでしまった状態であり、逆にこの現象を意図的に利用したものがフェルトという素材である。

公式や図: 本項には数式を置かない。フェルトは糸や織り目を経ないため裁断した端がほつれず、手芸で扱いやすい素材として広く親しまれている。フェルトの伝統的な製法は羊毛の繊維に石鹸水と摩擦を加えて絡み合わせる方法が古くから知られているが、家庭で試す場合も熱いお湯を扱うことになるため、やけどに注意し大人と一緒に行うことが望ましい。

関連語: → 染色、→ 型染め

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### 【仕上げ加工(しあげかこう)/水準十】

一文定義: 織り上がった布や編み上がった布に対して、風合いや機能を高めるために行う追加の加工の総称。

やさしい説明: 仕上げ加工は染色とは別に、布の手触り・光沢・機能性を向上させるために行われる工程の総称であり、後述の防縮加工や防水加工もこの仕上げ加工の一種にあたる。身体アンカー: 新品のシャツに独特のパリッとした張りがあるのに対し、何度も洗濯したシャツが柔らかくくたっとした風合いになるのは、購入時の仕上げ加工(糊付けなど)が洗濯によって徐々に落ちていくためであることが多い。

公式や図: 本項には数式を置かない。仕上げ加工には、布の表面をこすって毛羽立たせ柔らかい風合いを出す「起毛(きもう)」、熱と圧力で光沢を出す「カレンダー加工」、しわになりにくくする「防しわ加工」など多岐にわたる種類があり、用途に応じて組み合わせて使われる。フランネルやコーデュロイのような柔らかく温かみのある生地の風合いは、この起毛という仕上げ加工によって作り出されていることが多く、織り上がった直後の生地とは手触りが大きく異なる。

関連語: → 防縮加工、→ 防水加工、→ 洗濯表示

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### 【防縮加工(ぼうしゅくかこう)/水準十】

一文定義: 洗濯による繊維の縮みを抑えるために、あらかじめ布に施す加工。

やさしい説明: 防縮加工は特に前述の羊毛のように洗濯で縮みやすい(縮絨しやすい)繊維に対して行われることが多く、繊維表面のうろこ状構造(スケール)を薬剤や樹脂で滑らかにコーティングすることで、繊維同士が絡みにくくする工夫である。身体アンカー: 「ウォッシャブルウール」と表示された羊毛のセーターは家庭の洗濯機で洗っても縮みにくいことが多いが、これは前述のケラチンの項で触れた縮絨のメカニズムを防ぐための防縮加工が施されているためである。

公式や図: 本項には数式を置かない。防縮加工が施されていない羊毛製品は高温での洗濯や強い摩擦によって縮みやすいため、後述の洗濯表示を確認して手洗いやドライクリーニングを選ぶことが推奨される。防縮加工の方法には、繊維表面のスケールを薬剤でわずかに溶かして滑らかにする方法や、繊維の表面を樹脂の薄い膜で覆ってスケール同士が引っかかりにくくする方法などが知られているが、具体的な薬剤の種類や処理条件は本書では扱わない。

関連語: → 羊毛、→ 仕上げ加工、→ 洗濯表示

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### 【防水加工(ぼうすいかこう)/水準十】

一文定義: 布の表面に水をはじく性質を持たせるために施す加工。

やさしい説明: 防水加工は布そのものの繊維構造を変えるのではなく、布の表面に水をはじく物質の薄い膜を作ることで、雨などの水滴が布の内部にしみ込むのを防ぐ加工であり、レインコートやアウトドア用品に広く使われている。身体アンカー: 新品のレインコートに水滴を垂らすと、水滴が布の表面で玉のように丸くなって転がり落ちるのが観察できるが、これは防水加工によって布の表面張力が高まっている状態であり、この効果は洗濯や摩耗によって徐々に弱まっていくことが知られている。

公式や図: 本項には数式を置かない。完全に水を通さない「防水」と、雨は防ぎつつ内側の蒸れは外に逃がす「透湿防水」は区別される概念であり、後者はスポーツウェアやアウトドアウェアで特に重視される機能性の一つである。

関連語: → 仕上げ加工、→ 機能性繊維

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### 【洗濯表示(せんたくひょうじ)/水準十】

一文定義: 衣類のタグに記された、その製品に適した洗濯・乾燥・アイロンがけの方法を示す記号の体系。

やさしい説明: 洗濯表示は繊維の種類や仕上げ加工の違いによって適切な手入れの方法が異なることを踏まえ、消費者が一目で扱い方を判断できるように国際的に統一された記号で表す仕組みであり、桶の形(洗濯機の水温上限や手洗いの指示)、三角形(漂白の可否)、四角形(乾燥方法)、アイロンの形(アイロンがけの温度上限)などの記号が組み合わされている。身体アンカー: 衣類の内側のタグに小さな記号が並んでいるのを見たことがある人は多いが、この記号を読み解けるようになると、前述の羊毛の縮みやすさやレーヨンの水濡れによる強度低下といった繊維ごとの弱点を踏まえた、適切な手入れの判断ができるようになる。

公式や図: 本項には数式を置かない。日本では2016年に洗濯表示の記号が国際規格(ISOの体系に準じたもの)に合わせて改定されており、それ以前の日本独自の記号と異なる点があるため、古い衣類と新しい衣類では表示の見た目が異なる場合がある。

関連語: → 仕上げ加工、→ 防縮加工、→ 羊毛

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### 【毛玉(けだま)/水準十】

一文定義: 衣類の表面で、細い繊維が摩擦によって絡み合い、小さな球状の塊になったもの。

やさしい説明: 毛玉は着用中の摩擦によって繊維の一部がほつれて表面に飛び出し、それが他のほつれた繊維と絡み合って球状に固まることで発生し、前述のアクリル繊維や一部のポリエステルのような合成繊維で特に発生しやすい傾向があるとされる。身体アンカー: セーターの脇や太ももに触れる部分など、摩擦を受けやすい箇所に小さなポツポツとした塊ができることがあるが、これが毛玉であり、専用の毛玉取り器具や小さなはさみで丁寧に取り除くことで見た目を改善できる。

公式や図: 本項には数式を置かない。毛玉のできやすさは繊維の強度や長さ(短い繊維ほど表面に飛び出しやすく毛玉になりやすい)と関係しており、糸の撚りを強くする、あるいは繊維の長い素材を選ぶといった工夫で毛玉を軽減できるとされる。

関連語: → アクリル繊維、→ 撚り、→ 繊維の強度

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### 【木綿伝来(もめんでんらい)/水準十一】

一文定義: 綿花の栽培と綿織物の技術が、ある地域から別の地域へと伝わり広まっていった歴史的な出来事の総称。

やさしい説明: 綿はインドを起源の一つとする古い栽培植物とされ、そこから交易路を通じて中東・地中海地域・中国・そして日本へと、長い年月をかけて少しずつ伝わっていったとされる。身体アンカー: 日本では奈良時代に一度綿の種が伝来したものの、当時は栽培に定着せず一度途絶え、その後戦国時代前後に再び綿花の栽培と綿織物が本格的に広まったという記録が知られており、この「一度目は根付かず、後年に定着した」という経緯は木綿伝来の逸話として語られることが多い。

公式や図: 本項には数式を置かない。木綿(綿織物)が日本で広く普及する以前は、麻が庶民の衣料の主な素材であったとされ、綿織物の普及は暖かく肌触りのよい衣料を庶民が手にできるようになった大きな転換点として位置づけられている。伝来の詳細な経路や年代には史料によって諸説があり、本書では確立した大枠の流れの紹介にとどめる。木綿が定着して以降、日本各地で綿花の栽培と綿織物の生産が広がり、藍染め(前述の染料の項で触れた植物染料の一つ)による木綿の藍色の着物が江戸時代の庶民の衣料として広く普及したことも、木綿伝来がもたらした暮らしの変化の一例として知られている。

関連語: → 綿、→ 麻、→ 産業革命と紡績機

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### 【産業革命と紡績機(さんぎょうかくめいとぼうせきき)/水準十一】

一文定義: 18世紀のイギリスを中心に、手作業だった紡績や織りの工程が機械化され、大量生産が可能になった歴史的な変革。

やさしい説明: それまで家庭内で手作業に頼っていた前述の紡績の工程は、18世紀のイギリスで水力や蒸気機関を動力とする紡績機が次々と発明されたことで、工場で大量に糸を作れるようになり、これが繊維産業の中心を家庭内工業から工場制の大工場へと移す大きな転換点になったとされる。身体アンカー: 「紡績」という一つの工程が機械化されただけで社会全体の仕組みが変わったという事実は、技術の進歩が経済や人々の暮らし方全体に波及する典型例として、産業革命を象徴する出来事の一つに数えられている。

公式や図: 本項には数式を置かない。18世紀に発明された主な紡績機には、複数の糸を同時に紡げる「ジェニー紡績機」、水力を動力とする「水力紡績機」、そして両者の利点を組み合わせた後述の「ミュール紡績機」があり、これらの発明が積み重なって糸の大量生産を可能にしたとされる。

関連語: → 紡績、→ ミュール紡績機、→ 飛び杼

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### 【飛び杼(とびひ)/水準十一】

一文定義: 18世紀初頭にイギリスで発明された、緯糸を通す杼(シャトル)を機械的な仕掛けでより速く遠くまで飛ばせるようにした道具。

やさしい説明: 飛び杼はそれまで織り手が手で杼を経糸の間にくぐらせていた作業を、紐を引くことで杼を左右に高速で飛ばす仕組みに変えた発明であり、織りの速度を大幅に向上させるとともに、それまで二人がかりで担当していた幅広の生地も一人で織れるようにした画期的な道具とされる。身体アンカー: それまでの手織りが「一歩ずつ歩く速さ」だとすれば、飛び杼の発明は「走る速さ」に変えたようなものだとたとえられることがあり、この織りの高速化が、後述の紡績機の発明を後押しする一因になったとされる(織る速度が上がったことで、原料となる糸がそれまで以上に大量に必要になったため)。

公式や図: 本項には数式を置かない。飛び杼は1733年にイギリスのジョン・ケイによって発明されたとされ、織りの工程の効率が先に向上したことが、糸の供給不足という新たな課題を生み、これが前述の紡績機の発明を促す一因になったという因果関係は、産業革命の技術発展の連鎖を理解するうえで重要な事例とされる。

関連語: → 緯糸、→ 織機、→ 産業革命と紡績機

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### 【ミュール紡績機(みゅーるぼうせきき)/水準十一】

一文定義: 18世紀末にイギリスで発明された、細くて丈夫な糸を大量に紡ぐことができた紡績機。

やさしい説明: ミュール紡績機は、複数の糸を同時に紡げる「ジェニー紡績機」の柔軟性と、水力を動力とする「水力紡績機」の力強さという、それぞれ別々の紡績機が持っていた利点を組み合わせて作られた発明であり、「ラバ(mule、馬とロバの交配種)」のように両方の性質を併せ持つという意味でこの名がついたとされる。身体アンカー: それまでの紡績機では作れなかった、細くしなやかで丈夫な高品質の糸を大量生産できるようになったことで、イギリスの綿織物産業が世界的な競争力を持つ産業へと発展する大きな原動力になったとされる。

公式や図: 本項には数式を置かない。ミュール紡績機は1779年頃にサミュエル・クロンプトンによって発明されたとされ、前述のジェニー紡績機・水力紡績機に続く、産業革命期の紡績機発展の到達点の一つとして位置づけられている。

関連語: → 紡績、→ 産業革命と紡績機、→ 力織機

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### 【力織機(りきしょっき)/水準十一】

一文定義: 水力や蒸気機関などの動力を使って自動的に織りの工程を行う、機械化された織機。

やさしい説明: 力織機は前述の飛び杼の仕組みをさらに発展させ、経糸の上げ下げ・緯糸を通す動作・緯糸を詰める動作といった織りの一連の工程すべてを機械の動力で自動的に行うようにした発明であり、紡績機の発明と並んで繊維産業の工業化を完成させた重要な技術とされる。身体アンカー: 紡績機によって糸の大量生産が可能になった一方で、当初は織りの工程がまだ手作業に頼っていたためボトルネック(工程全体の速度を決めてしまう遅い部分)になっていたが、力織機の普及によってこのボトルネックが解消され、糸から布までの一貫した大量生産体制が整ったとされる。

公式や図: 本項には数式を置かない。力織機は1780年代にイギリスのエドモンド・カートライトによって発明されたとされるが、実用化までには機械の改良に長い時間を要したことが知られている。日本でも明治時代以降、豊田佐吉らによる国産力織機の開発が進み、繊維産業の近代化を支えたことは広く知られている。

関連語: → 織機、→ 飛び杼、→ 産業革命と紡績機

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### 【化学繊維の発明史(かがくせんいのはつめいし)/水準十一】

一文定義: 天然繊維に頼らず人工的に繊維を作り出す技術が、19世紀末から20世紀にかけて次々と実用化されてきた歴史の流れ。

やさしい説明: 天然繊維の生産量には栽培地の気候や飼育できる動物の数といった自然の制約があったため、絹に代わる繊維を人工的に作り出そうという試みが19世紀から続けられ、まず植物由来のセルロースを再構成する前述のレーヨンが実用化され、その後20世紀に入って石油を原料に一から化学合成する前述のナイロンが登場したことで、繊維産業は大きな転換点を迎えたとされる。身体アンカー: 「クモの糸より細く鋼鉄より強い」という当時のナイロンの宣伝文句は、天然繊維の限界を人工的に乗り越えようとした化学繊維の発明史全体の野心を象徴する言葉として、しばしば引用される。

公式や図: 本項には数式を置かない。レーヨンの実用化は19世紀末、ナイロンの実用化は1930年代、後述のポリエステルの実用化は1940年代とされ、いずれも化学工業の発展と密接に結びついた発明である。化学繊維の発明はその後も続き、現代でも新しい機能を持つ化学繊維(後述の機能性繊維)が開発され続けている。日本においても20世紀前半から化学繊維の国産化が進められ、戦後の高度経済成長期には合成繊維の生産が繊維産業の重要な柱の一つに成長したことが知られている。

関連語: → 化学繊維、→ レーヨン、→ ナイロン

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### 【繊維製品の品質表示(せんいせいひんのひんしつひょうじ)/水準十二】

一文定義: 衣類などの繊維製品に、使われている繊維の種類やその混用率(混ぜられている割合)を表示することを定めた制度。

やさしい説明: 繊維製品の品質表示は、消費者が製品を購入する際にどのような繊維でできているかを正確に把握し、前述の洗濯表示と合わせて適切な手入れ方法を選べるようにするための制度であり、日本では法律に基づいてタグへの表示が義務づけられている。身体アンカー: シャツのタグに「綿65% ポリエステル35%」のように書かれているのを見たことがある人は多いが、この数字は前述の混紡(異なる繊維を混ぜて糸や生地にすること)の割合を正確に伝えるための表示であり、購入前に肌触りや手入れのしやすさを予測する手がかりになる。

公式や図: 本項には数式を置かない。混用率の表示は、たとえば綿とポリエステルを混ぜた糸で織った生地であれば、綿の吸湿性とポリエステルのしわになりにくさという両方の長所を狙って配合されていることが多く、表示された割合からその生地のおおよその性質を推測することができる。品質表示にはこのほか、はっ水性やUVカットなどの機能性表示、原産国表示なども含まれることがあり、消費者が製品を比較検討するための重要な情報源として機能している。

関連語: → 洗濯表示、→ 化学繊維、→ 綿

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### 【リサイクル繊維(りさいくるせんい)/水準十二】

一文定義: 使用済みの繊維製品やペットボトルなどの廃棄物を原料に、再び繊維として作り直したもの。

やさしい説明: リサイクル繊維は前述の化学繊維の生産に必要な石油資源の消費を抑え、廃棄物を減らす目的で開発が進められている繊維であり、代表的な例として使用済みペットボトルを原料に再生する前述のポリエステルがある。身体アンカー: 「リサイクルポリエステル使用」と表示されたフリースジャケットなどは、ペットボトルが細かく砕かれ溶かされたのち、前述の紡糸の工程を経て新しい繊維に生まれ変わったものであり、廃棄物が身にまとう衣服として再び姿を変える一例として紹介されることが多い。

公式や図: 本項には数式を置かない。リサイクル繊維には、古着そのものを繊維に戻して再利用する方法(繊維同士を一度ほぐして再び紡績する方法)と、化学的に原料の状態まで分解してから再度紡糸する方法があり、後者の方が品質を新品と同等に保ちやすいとされる一方、より多くのエネルギーを要することがあるとされる。古着を繊維に戻す方法は「反毛(はんもう)」と呼ばれることがあり、糸をいったんほぐして短い繊維の状態に戻してから、再び前述の紡績の工程を経て新しい糸に生まれ変わらせる。

関連語: → ポリエステル、→ 化学繊維、→ サステナブルファッション

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### 【機能性繊維(きのうせいせんい)/水準十二】

一文定義: 保温・吸水速乾・抗菌・防臭など、特定の付加的な機能を持つように設計された繊維の総称。

やさしい説明: 機能性繊維は前述の紡糸の工程で繊維の断面の形を工夫したり、繊維の表面に特殊な加工を施したりすることで、従来の天然繊維や標準的な化学繊維にはない機能を持たせたものであり、スポーツウェアや作業服など特定の目的に応じた衣料に広く使われている。身体アンカー: 汗をかいてもべたつかず素早く乾くスポーツウェアの多くは、繊維の断面を工夫して毛細管現象(細い隙間を液体が伝っていく現象)を利用し、汗を繊維の外側へすばやく運び出す「吸水速乾」機能を持つ機能性繊維で作られている。

公式や図: 本項には数式を置かない。機能性繊維には吸水速乾のほかにも、繊維に微細な空気の層を持たせて保温性を高めるもの、繊維に特殊な物質を含ませて抗菌・防臭効果を持たせるものなど多様な種類があり、いずれも前述の紡糸や後述の仕上げ加工の技術を応用して作られている。また紫外線を反射・吸収しやすい構造を持たせた繊維や、着用時の摩擦で生じる静電気を逃がしやすくした繊維なども開発されており、機能性繊維は日常の衣料からスポーツ・産業用途まで幅広く応用が広がっている分野である。

関連語: → 紡糸、→ 仕上げ加工、→ 防水加工

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### 【繊維産業と労働史(せんいさんぎょうとろうどうし)/水準十二】

一文定義: 前述の産業革命以降、繊維産業が経済成長を牽引すると同時に、労働環境の問題を歴史的に抱えてきたという事実の総称。

やさしい説明: 繊維産業は多くの国で工業化の出発点となった産業であるとされ、日本でも明治時代から昭和初期にかけて紡績業や製糸業(絹糸を作る産業)が外貨獲得の中心的な産業として発展したが、同時に長時間労働など労働環境の課題も歴史的に指摘されてきたことが知られている。身体アンカー: 「女工哀史」という言葉に代表されるように、近代の紡績・製糸工場で若い女性労働者が過酷な労働条件のもとで働いていたことが、日本の近代史を扱う資料でしばしば取り上げられており、繊維産業の発展の裏側にあった労働環境の課題として記録されている。

公式や図: 本項には数式を置かない。現代でも世界の繊維産業においては生産国の労働環境が課題として指摘されることがあり、こうした背景から後述のサステナブルファッションの議論では、環境面だけでなく労働者の権利や公正な労働環境(フェアトレードなど)への配慮も重要な論点として扱われている。日本の紡績業・製糸業はその後、労働環境の改善や機械化の進展を経て発展を続け、繊維産業は今日でも地域経済を支える産業の一つとして各地に根づいている。

関連語: → 産業革命と紡績機、→ サステナブルファッション

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### 【サステナブルファッション/水準十二】

一文定義: 衣服の生産から廃棄までの過程で、環境への負荷や労働環境への配慮を重視しようとする考え方や取り組みの総称。

やさしい説明: サステナブルファッションは前述のリサイクル繊維の活用、長く使える丈夫な衣服づくり、そして前述の繊維産業と労働史で触れた公正な労働環境への配慮など、複数の側面を含む幅広い考え方であり、近年の衣料品業界で重視されるようになってきた方向性である。身体アンカー: 「一着を長く大切に着る」「古着を活用する」「素材の生産過程を意識して選ぶ」といった消費者一人ひとりの選択の積み重ねも、サステナブルファッションという大きな流れの一部として位置づけられている。

公式や図: 本項には数式を置かない。サステナブルファッションの具体的な実現方法には諸説があり、どの取り組みがどの程度の効果を持つかについては研究や議論が現在も続けられている段階であるため、本書では特定の主張を断定するのではなく、こうした考え方が存在し重視されつつあるという事実の紹介にとどめる。衣服の生産には水や土地、エネルギーといった資源が使われることから、前述のリサイクル繊維の活用や、前述の天然繊維の栽培方法の工夫(有機農法によるオーガニックコットンなど)も、サステナブルファッションを構成する要素の一つとして紹介されることが多い。

関連語: → リサイクル繊維、→ 繊維産業と労働史、→ 機能性繊維

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## 中間まとめ — 糸から布までの旅を振り返る

ここまでの水準一から水準十までの内容を、いったん一本の道として振り返っておく。まず水準一で、綿・麻・絹・羊毛という四つの代表的な天然繊維と、それらを土台に理解する化学繊維という概念そのものに出会った。水準二では、その繊維がなぜそのような性質を持つのかという理由を、セルロース・ケラチン・フィブロインという成分の違いに求め、吸湿性・繊維の強度・燃焼特性という物性の違いへとつなげた。水準三では、天然繊維の限界を乗り越えるために人類が生み出したレーヨン・キュプラ・ナイロン・ポリエステル・アクリル繊維・ポリウレタンという化学繊維の一族を見た。水準四では、そうしてできた繊維がどのようにして一本の糸にまとまるのかという紡績の技術(撚り・番手・双糸)と、化学繊維に特有の紡糸という技術(原糸)を学んだ。

水準五から水準六では、その糸が経糸と緯糸として組み合わされ、平織・綾織・朱子織という三原組織を土台に、ジャカード織機や緞子、ドビー織機といった、より複雑な柄を織り出す技術へと発展していく様子を追った。水準七では、織物とはまったく異なる原理を持つ編物の世界(経編・緯編・メリヤス・ゴム編み)に足を踏み入れ、水準八では、糸を経ずに繊維を直接シートにする不織布・フェルト・レース・キルティングという、また別の系統の布作りの技術を確認した。水準九では布に色と柄を与える染色の技術(染料・媒染・絞り染め・型染め・捺染)を、水準十では布を長持ちさせ扱いやすくする仕上げの技術(仕上げ加工・防縮加工・防水加工・洗濯表示・毛玉)を見てきた。

この後に続く水準十一・水準十二では、これらすべての技術がどのような歴史をたどって現在の形になったのか、そして現代社会の中でどのような課題と可能性を持っているのかを見ていく。糸一本、織り目一目の裏側には、化学・機械工学・美意識・歴史・社会のすべてが折りたたまれているということを、ここまでの旅で実感できたなら、この辞典の目的の半分はすでに達成されている。

**衣服を選ぶときにこの辞典の知識をどう使うか**: たとえば洋服店でシャツを一枚選ぶ場面を想像してみよう。タグを見ると「綿100%」と書かれたシャツと「綿65%・ポリエステル35%」と書かれたシャツが並んでいたとする。前述の【綿】と【ポリエステル】の項を思い出せば、綿100%のシャツは吸湿性が高く肌触りが柔らかい一方、しわになりやすくアイロンがけの手間がかかること、綿ポリ混紡のシャツはしわになりにくく扱いやすい代わりに、汗をかいたときの吸湿性はやや劣ることが予想できる。さらに生地の織り方の表示(平織か綾織か)や、前述の【洗濯表示】の記号を確認すれば、そのシャツが自分の生活スタイル(毎日アイロンをかけられるか、家庭で洗濯するかドライクリーニングに出すか)に合っているかどうかを、購入前に判断できるようになる。このように、見出し語一つひとつの知識は独立した雑学ではなく、日々の小さな選択を支える実用的な道具として機能する。同じことは、アウトドア用品を選ぶときの前述の【防水加工】や【機能性繊維】の知識、季節の変わり目に衣替えをするときの前述の【防縮加工】や【毛玉】の知識にも当てはまる。

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## 三つの実践解(§16.21) — 手を動かす課題の前に — なぜ「手を動かす」ことが大切なのか

現代の私たちは、衣服が破れたり穴があいたりすると「買い替える」という選択肢をまず思い浮かべがちである。しかし、前述の【繊維産業と労働史】や【サステナブルファッション】の項で触れたように、一枚の衣服が生まれるまでには、天然繊維であれば栽培・収穫という農学的な工程が、化学繊維であれば化学工業の工程が、そして紡績・織り(または編み)・染色・仕上げという何段階もの加工が積み重なっている。一着の衣服を長く大切に使うということは、こうした何段階もの工程に込められた資源とエネルギーと人の労力を、無駄にせず活かし続けるということでもある。

以下に紹介する三つの課題は、いずれも専門的な工場設備や危険な薬品を必要とせず、家庭にあるものやごく身近な代用品だけで実践できる工夫を集めたものである。前述の【織物】【編物】の構造の知識、【絞り染め】【型染め】といった染色技法の原理、【燃焼特性】をはじめとする繊維の物性の知識を、実際に手を動かしながら確かめ直すことで、この辞典で学んだ知識が単なる暗記ではなく、生きた実践知に変わっていくことを目指している。それぞれの課題には、材料の入手しやすさや効果の限界も正直に記しているので、無理のない範囲で試してみてほしい。

課題1は前述の【織物】【編物】の構造そのものを手作業で再現・補修する実践であり、課題2は前述の【型染め】【絞り染め】の原理を、危険な薬品を使わずに体験する実践であり、課題3は前述の【吸湿性】【繊維の強度】【燃焼特性】といった繊維の物性の知識を、実際の観察を通じて確かめる実践である。三つの課題はいずれも、この辞典の水準一から水準十までで学んだ知識のどこかと必ずつながっており、読者が「知っている」状態から「できる」状態へと知識を一段深めるための橋渡しとして設計されている。

### 課題1: 繕い(つくろい)・当て布で衣服を長持ちさせる

**解1 — 当て布による補修(材料: 使わなくなった布の切れ端・針・糸)**

- 材料: 穴のあいた衣服と同じような厚みの布の切れ端(古いハンカチや使わなくなった衣類の生地で代用可能)、針、糸。

- 工程: 穴やほつれの周囲より一回り大きく布を切り、穴の裏側(衣服の内側)に当ててまち針で仮止めし、穴の縁に沿って細かく縫いつける。

- なぜ効くか: 前述の【織物】や【編物】は、糸が一箇所切れると周囲の構造が弱くなりやすい(特に【緯編】は伝線が連鎖しやすい)ため、傷んだ部分の裏に新しい布の層を足すことで、力がかかる面積を分散させ、それ以上の破れの拡大を防げるため。

- 効果と限界: 見た目に当て布の跡が残ることが多く、装飾として楽しむ場合と目立たせたくない場合とで布地の選び方(同系色か、あえて目立つ色か)を変える工夫が必要。生地全体が薄く弱っている場合は当て布だけでは根本的な解決にならず、買い替えの検討が必要になる。

**解2 — ダーニング(材料: 刺しゅう用の糸・針・卵型の道具か丸い道具)**

- 材料: 穴の色に近い(またはあえて目立つ色の)糸、針、卵形や丸い形の物(木製の卵、ボールなど、専用のダーニングマッシュルームがなくても代用可能)。

- 工程: 穴の下に丸い道具を当てて生地を張った状態にし、穴の周囲に縦方向の糸を渡し(経糸に相当)、その後に横方向の糸を交互にくぐらせながら渡す(緯糸に相当)ことで、穴の部分に新しい織物のような構造を作る。

- なぜ効くか: 前述の【織物】の項で説明した経糸と緯糸が交差する仕組みそのものを、穴の空いた部分に手作業で再現することで、失われた布の構造を編み直すように補うため。丸い道具で生地を張るのは、【織機】が経糸を一定の張力で保つのと同じ理由で、均一な目を作るためである。

- 効果と限界: 時間と手間がかかり、大きな穴には向かない。うまく仕上げると補修跡が目立ちにくく、靴下やセーターの穴の補修に特に適しているとされる。厚手の生地には不向きなことがある。

**解3 — 刺しゅうによる装飾補修(材料: 刺しゅう糸・針)**

- 材料: 色とりどりの刺しゅう糸(なければ普通の縫い糸を数本まとめて代用可能)、針。

- 工程: 穴や汚れの部分を覆うように、花や幾何学模様などの刺しゅうを施し、補修の跡そのものをデザインの一部として楽しむ。

- なぜ効くか: 刺しゅうの糸自体が新たな繊維の層として補強材の役割を果たすとともに、視線を模様そのものに向けさせることで、補修の跡を目立たなくするのではなく「魅力」に変える工夫であるため。

- 効果と限界: 完全に元通りの見た目に戻すことはできないが、世界に一つだけの衣服として愛着を持って長く使い続けられるという心理的な効果がある。刺しゅうの技術習得にはある程度の練習が必要。

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### 課題2: 薬品を使わない、色柄の工夫(絞り染め以外の安全な柄付け)

**解1 — 型押し(スタンプ)による柄付け(材料: 消しゴム・野菜の切れ端・市販の布用インク)**

- 材料: 彫刻刀か小さなナイフで彫れる消しゴム、または切り口が模様として使える野菜(オクラの輪切りなど)、市販の布用スタンプインクまたは絵の具。

- 工程: 消しゴムに簡単な模様を彫るか、野菜の切り口をそのまま使い、布用インクをつけて布に規則的に押していく。

- なぜ効くか: 前述の【型染め】の原理(型を通して染料を布の特定の部分だけに定着させる)を、家庭で安全に扱える市販の布用インクで再現しているため。染料の化学的な調合を行わず、既製品のインクを使うことで安全性を確保している。

- 効果と限界: 洗濯耐久性は染料そのもので染めたものより劣ることがあり、市販インクの取扱説明書に従った定着方法(アイロンでの熱定着など)を守る必要がある。細かすぎる模様は彫刻や押し付けの精度によってにじみやすい。

**解2 — 折りたたみ絞り(タイダイの安全な代用・材料: 布・輪ゴムまたは紐・市販の布用染料キット)**

- 材料: 白い布(古いTシャツなどで代用可能)、輪ゴムや紐、市販されている家庭用の布用染料キット(取扱説明書に従って使用)。

- 工程: 布を蛇腹状に折りたたむ、あるいはねじって輪ゴムでくくり、市販の染料キットの説明書に沿って染め、乾かしてから輪ゴムをほどく。

- なぜ効くか: 前述の【絞り染め】の原理(布をくくった部分に染料が入り込みにくくすることで模様を作る)そのものであり、染料の化学調合は行わず市販キットの指示に従うことで、安全に体験できるようにしているため。

- 効果と限界: 市販キットの成分や手順は製品によって異なるため、必ず取扱説明書・注意書きに従い、換気・手袋の着用など製品の指示を守る必要がある。色の仕上がりは折りたたみ方や布の素材(前述のセルロース系かケラチン系かなど)によって差が出る。

**解3 — ろうそくを使わない防染(クレヨンや米糊による柄付け)**

- 材料: 白い布、クレヨン(または小麦粉を水で溶いた簡易な糊)、アイロン(大人が使用または監督のもとで使用)。

- 工程: 布にクレヨンで直接模様を描いてからアイロンの熱で布に定着させる、あるいは小麦粉の糊で模様を描いて乾かしてから市販の染料や絵の具を上から塗り、乾いたあとに糊を洗い流すと、糊を置いた部分だけ色が入らず模様が浮かび上がる。

- なぜ効くか: 前述の【型染め】で触れた「防染糊(染料をはじく糊)」の原理を、火や薬品を使わない身近な材料(クレヨンの油分、小麦粉の糊の粘性)で代用して再現しているため。

- 効果と限界: 火や薬品を使わないため安全性は高いが、本格的な防染糊に比べて模様のシャープさや洗濯耐久性は劣ることが多い。アイロンを使う工程は必ず大人が行うか監督のもとで行うこと。

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### 課題3: 繊維の見分け方(安全な観察による鑑別・燃焼試験は警告つき一般知識にとどめる)

**解1 — 手触りと見た目による観察(材料: 見分けたい布・虫眼鏡があれば尚可)**

- 材料: 鑑別したい布の切れ端、あれば虫眼鏡やルーペ。

- 工程: 布を光にかざして光沢の有無を見る、指でこすって滑らかさやハリを確かめる、少し湿らせて乾き方の速さを観察する。

- なぜ効くか: 前述の【綿】【麻】【絹】【羊毛】【ポリエステル】などはそれぞれ異なる断面の形や表面構造(絹の三角形に近い断面、羊毛のうろこ状構造など)を持つため、光沢・手触り・乾きやすさに違いが表れるため。前述の【吸湿性】の違いも、湿らせたときの反応の差として観察できる。

- 効果と限界: あくまで傾向による推測であり、混紡(複数の繊維を混ぜた糸や生地)の場合は判断が難しい。確実な繊維の同定には専門的な検査機関の分析が必要。

**解2 — 水に浮かべる・引っ張るなどの物理的な観察(材料: 見分けたい布・水を入れた容器)**

- 材料: 鑑別したい繊維や糸くず、水を入れた容器。

- 工程: 糸くずを少量、水に浮かべて沈み方や濡れ方を観察する。乾いた状態と濡れた状態で軽く引っ張り、伸び方や強度の変化(前述の【繊維の強度】で触れた、綿は濡れると強くなり羊毛はやや弱くなる傾向)を比べる。

- なぜ効くか: セルロース系の繊維とケラチン系・合成繊維とでは、水分を吸ったときの重さ・沈みやすさ・強度変化の傾向が異なるため、これらの反応の違いが繊維の種類を推測する手がかりになるため。

- 効果と限界: 定量的な判定ではなく傾向の観察にとどまるため、確実性は高くない。異なる繊維同士の混紡糸では判断が難しい。

**解3 — 燃焼特性の観察(警告つき・大人が行うか監督のもとで行う一般知識)**

- 材料: ごく少量(1〜2cm程度)の糸くず、燃えにくい皿や灰皿、水を入れた容器、マッチかライター(大人が使用)。

- 工程: **必ず換気のよい屋外で行い、糸くずはごく少量にとどめ、水を入れた容器をすぐそばに用意し、子どもだけで行わず大人が行うか監督のもとで行うこと。** 燃えにくい皿の上でごく少量の糸くずに火を近づけ、前述の【燃焼特性】の項で述べた燃え方(セルロース系は紙のように燃えて灰が残る、ケラチン系は縮れてにおいを発する、合成繊維は溶けながら燃える)の傾向を観察し、火を使ったらすぐに水で完全に消火する。

- なぜ効くか: 繊維の主成分(セルロース・ケラチン・高分子)の化学的な違いが、熱を加えたときの反応の違いとして現れるため、燃え方・におい・燃えかすの状態が繊維の種類を推測する手がかりになる。

- 効果と限界: あくまで一般的な傾向の観察であり、混紡糸や特殊な加工が施された繊維では判断が難しいことがある。確実な繊維の同定には専門的な検査機関による分析が必要であり、この観察だけで断定しないこと。火を使う工程には常にやけどや火災のリスクが伴うため、警告事項を必ず守ること。

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## 章末 — 水準別索引

本辞典の見出し語は全67語(実数)。水準ごとの内訳は次の通り。

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水準一(繊維という物質の基礎・7語)

繊維 / 天然繊維 / 化学繊維 / 綿 / 麻 / 絹 / 羊毛

水準二(繊維の成分と物性を知る・6語)

セルロース / ケラチン / フィブロイン / 吸湿性 / 繊維の強度 / 燃焼特性

水準三(化学繊維の科学・6語)

レーヨン / キュプラ / ナイロン / ポリエステル / アクリル繊維 / ポリウレタン

水準四(糸と紡績・6語)

紡績 / 撚り / 番手 / 双糸 / 紡糸 / 原糸

水準五(織りの基礎・6語)

織物 / 経糸 / 緯糸 / 織機 / 平織 / 綜絖

水準六(織りの応用・5語)

綾織 / 朱子織 / ジャカード織機 / 緞子 / ドビー織機

水準七(編みの技術・5語)

編物 / 経編 / 緯編 / メリヤス / ゴム編み

水準八(不織布・フェルト・特殊な布・4語)

不織布 / フェルト / レース / キルティング

水準九(染色と柄・6語)

染色 / 染料 / 媒染 / 絞り染め / 型染め / 捺染

水準十(仕上げと手入れ・5語)

仕上げ加工 / 防縮加工 / 防水加工 / 洗濯表示 / 毛玉

水準十一(繊維と織物の歴史・6語)

木綿伝来 / 産業革命と紡績機 / 飛び杼 / ミュール紡績機 / 力織機 / 化学繊維の発明史

水準十二(繊維産業と社会・環境の応用・5語)

繊維製品の品質表示 / リサイクル繊維 / 機能性繊維 / 繊維産業と労働史 / サステナブルファッション

合計: 7+6+6+6+6+5+5+4+6+5+6+5 = 67語

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## 章末 — 関連語ネットワークASCII図

本辞典の骨格となる関連語のつながりを、代表的な経路にしぼって図示する(全リンクの網羅図ではなく、辞典の背骨を示す概略図)。

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[繊維]

+-------------+-------------+

| |

[天然繊維] [化学繊維]

/ | \ / | \

[綿] [麻] [絹]--[フィブロイン] [レーヨン][ナイロン][ポリエステル]

| | | | |

[セルロース] [木綿伝来] [キュプラ] [繊維の強度][リサイクル繊維]

| |

[羊毛]--[ケラチン]--[燃焼特性] [アクリル繊維]--[毛玉]

| |

[フェルト]--[不織布]--[レース] [ポリウレタン]

[吸湿性]

[紡績]---[撚り]---[番手]---[双糸]

[紡糸]---[原糸]---[染色]---[染料]---[媒染]

[絞り染め]---[型染め]---[捺染]

[織物]---[経糸]---[緯糸]---[織機]---[綜絖]

| |

[平織]---[綾織]---[朱子織]---[ジャカード織機]---[緞子]

[ドビー織機]

[編物]---[経編]---[緯編]---[メリヤス]---[ゴム編み]

[仕上げ加工]---[防縮加工]---[洗濯表示]---[毛玉]

[防水加工]---[機能性繊維]

[木綿伝来]---[産業革命と紡績機]---[飛び杼]---[ミュール紡績機]---[力織機]

[化学繊維の発明史]---[ナイロン]

[繊維製品の品質表示]---[洗濯表示]---[化学繊維]

[リサイクル繊維]---[サステナブルファッション]---[繊維産業と労働史]---[産業革命と紡績機]

[機能性繊維]

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## 章末 — 参照文献(パブリックドメイン・確立知識のみ)

本辞典が扱う内容は、以下のような公的機関・確立した教育資料が広く共有している基礎的な知識体系に基づく。特定の書籍からの転載は行わず、それぞれの分野で広く合意された確立知識の要約として記述した。

1. 中学校・高等学校の家庭科・技術科で扱われる、繊維の分類(天然繊維・化学繊維)、糸と布の構造(織物・編物)、洗濯表示の記号体系に関する、教育課程で共有されている確立知識。

2. 中学校・高等学校の歴史・社会科(世界史・日本史)で扱われる、産業革命期の紡績機・織機の発明史(ジェニー紡績機・水力紡績機・ミュール紡績機・飛び杼・力織機)、木綿伝来に関する、教科書レベルで広く共有されている確立知識。

3. 繊維製品の品質表示に関する日本の法令(家庭用品品質表示法)が定める表示制度の一般的な仕組み(具体的な最新の表示基準は法令・所管省庁の公表資料を正とし、本書は制度の存在と目的の紹介にとどめる)。

4. 化学繊維の発明史(レーヨン・ナイロン・ポリエステルの実用化年代とその社会的背景)に関する、百科事典的に広く共有されている歴史的事実の要約。

5. サステナブルファッション・繊維産業の労働史に関する、国際機関・報道機関等が広く共有している事実の一般的な要約(具体的な統計数値や特定企業の評価には立ち入らず、考え方の存在と論点の紹介にとどめる)。

6. DIC-0012(農業と土辞典)— 本書内で参照した綿花・麻(亜麻・大麻)の栽培という農学的文脈の土台。

**この辞典で得た知識をさらに広げるために**: 織物と繊維の学は、この辞典で扱った範囲だけでも化学・機械工学・歴史・社会科学にまたがる広がりを持つが、実はここからさらに枝分かれする専門分野も多い。たとえば繊維の断面や表面構造をより詳しく調べる分野は繊維科学・高分子化学という化学の一分野に接続し、紡績機・織機・編み機の設計や自動化は機械工学・産業工学に接続し、染色の化学反応の詳しいメカニズムは化学(酸・アルカリ・染料分子の構造)に接続し、衣服のデザインや着心地の研究は被服学・人間工学に接続する。木綿伝来や産業革命期の技術発展、繊維産業と労働史といった話題は、日本史・世界史・経済史という歴史学の視点からさらに掘り下げることができる。この辞典はあくまで「織物と繊維」という一つの実践分野を軸にした入り口であり、興味を持った項目があれば、そこから枝分かれする専門分野へと足を伸ばしてみることを勧める。糸一本の科学から、世界の歴史や社会の課題までがひとつながりであるという実感こそが、この分野を学ぶ最大の魅力であるといえる。

**織物と繊維の学の広がり(補足コラム)**: この辞典で扱った67の見出し語は、織物と繊維という分野の全体像のうち、特に暮らしに身近で確立された知識を中心に選んだものである。実際にはこの辞典で扱いきれなかった話題も数多く存在する。たとえば、日本の伝統的な染織技術には友禅染め・紅型(びんがた)・絣(かすり)・つむぎ織りなど、地域ごとに育まれてきた固有の技法が数多く知られており、それぞれが前述の型染め・絞り染めの原理を土台にしながら、独自の道具や工程を発展させてきた。世界に目を向ければ、インドのカシミアやペルー・アンデス地方のアルパカ毛のように、その土地ならではの動物繊維を活かした織物文化も豊富に存在する。また、近年注目されている繊維には、キノコの菌糸を利用した「マイセリウムレザー」や、パイナップルの葉の繊維を利用した「ピニャテックス」のように、動物由来の革に代わる新しい素材の研究開発も進められており、これらは前述のサステナブルファッションの流れとも関係が深い。さらに、宇宙開発の分野では、極端な高温・低温や真空環境に耐える特殊な機能性繊維の研究も進んでおり、繊維工学は衣料という身近な用途を超えて、産業・医療・航空宇宙といった幅広い分野へと応用が広がり続けている。

この辞典を読み終えたあとに、身の回りにある衣服のタグを一枚ずつ確認してみることを勧めたい。「綿100%」「ポリエステル65%・レーヨン35%」といった一見無機質な表示の裏側に、この辞典で学んだ天然繊維や化学繊維の性質、紡績や織り・編みの技術、染色や仕上げの工夫、そして人類が積み重ねてきた歴史が折りたたまれていることに気づけたなら、この辞典を通読した意味は十分にあったといえるだろう。

**未確定・諸説ある事項として本文中に明記した箇所**: (1)木綿伝来の詳細な経路・年代(史料によって諸説がある旨を本文中に明記)、(2)絞り染め・型染めなど伝統技法の発祥地・発祥年代の詳細(百科事典的な大枠のみを記述し、詳細な系譜には立ち入らないことを明記)、(3)サステナブルファッションの具体的な取り組みの効果の程度(研究・議論が現在も続いている段階である旨を明記)、(4)家庭での燃焼観察・繊維鑑別はあくまで傾向の観察であり確実な同定ではない旨(繰り返し明記)。効果の誇張を避け、確立していない事項を断定的に記述しないことを本書全体の方針とした。また、本書執筆時点でDIC-0003(化学用語辞典)・DIC-0005(材料辞典)の実在を確認できなかったため、これらへの参照リンクは設けず、必要な化学・材料の基礎概念(セルロース・ケラチン・高分子など)は本書内で自己完結的に説明したことをここに明記する。

# DIC-0013 織物と繊維辞典 — 通読できる逆引き

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